Βασικές Αρχές Φωτογραφίας

Re: Βασικές Αρχές Φωτογραφίας για Αρχάριους

Εννοείται βέβαια ότι το f8 δεν είναι πανάκεια, αν τα φύλλα σου βρίσκονται σε αισθητά διαφορετικό βάθος από το κυρίως θέμα στο οποίο εστιάζεις μην περιμένεις να φαίνονται όσο ξυράφι φαίνεται το κυρίως θέμα. Επίσης, δεν ξέρω για τον συγκεκριμένο φακό πως συμπεριφέρεται στα άκρα του.
 

kbouk

Super Moderator
Staff member
8 January 2010
22,223
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Απάντηση: Re: Βασικές Αρχές Φωτογραφίας για Αρχάριους

Το πιο πιθανό είναι τη ζημιά να στην έχει κάνει ελαφρύ θρόισμα που κουνάει ανεπαίσθητα τα φύλλα, οπότε ανέβασε ταχύτητα κλειστρου (δεν είναι αρκετό το 1/20-1/30) τόσο όσο χρειάζεται για να τα παγώσεις, είτε αυξάνοντας το ISO είτε μειώνοντας το διάφραγμα ανάλογα το φως.
 

stratigos24

Senior Member
30 January 2011
474
Αθήνα
Re: Βασικές Αρχές Φωτογραφίας για Αρχάριους

Το πιο πιθανό είναι τη ζημιά να στην έχει κάνει ελαφρύ θρόισμα που κουνάει ανεπαίσθητα τα φύλλα, οπότε ανέβασε ταχύτητα κλειστρου (δεν είναι αρκετό το 1/20-1/30) τόσο όσο χρειάζεται για να τα παγώσεις, είτε αυξάνοντας το ISO είτε μειώνοντας το διάφραγμα ανάλογα το φως.

Εννοείται βέβαια ότι το f8 δεν είναι πανάκεια, αν τα φύλλα σου βρίσκονται σε αισθητά διαφορετικό βάθος από το κυρίως θέμα στο οποίο εστιάζεις μην περιμένεις να φαίνονται όσο ξυράφι φαίνεται το κυρίως θέμα. Επίσης, δεν ξέρω για τον συγκεκριμένο φακό πως συμπεριφέρεται στα άκρα του.

Ναι, το καταλαβαίνω.

Έβαζα f8 για να μπορώ να έχω όσο πιο πολλές λεπτομέρειες και στα πιο πίσω δέντρα, πιστεύοντας πως το 1/30 είναι οκ, αλλά να που δεν είναι αρκετό, είτε από δικό μου ελάφρύ κούνημα κατα τη λήψη, είτε τον φύλλων από τον αέρα.

Με το 1/30 και f8/iso 100 ήμουν σχεδόν πάντα ελαφρώς under exposured αλλά με τη λογική του καλού dynamic range, σκεφτόμουν πως θα το φέρω στο lightroom μετά στα σωστά του.

Και κάτι τελευταίο.. σε μια τέτοια φωτο πχ, για να βγούν όλα νεταρισμένα (ή όσα περισσότερα μπορούμε) με ένα f8, την εστίαση που θα την κάνατε; Eγώ την έκανα εκεί που έχω βάλει τον κόκκινο κύκλο ή και λίγο πιο ψηλά. Σαν ρυθμίσεις focus δουλεύω af-s και s.
 

kbouk

Super Moderator
Staff member
8 January 2010
22,223
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Απάντηση: Re: Βασικές Αρχές Φωτογραφίας για Αρχάριους

Είναι λάθος η εστίαση σου, εξαρτάται φυσικά και από την εστιακή του φακού στη σκηνή εκτός από το διάφραγμα, δες εδώ πως περίπου θα πρέπει να επιλέγεις σωστά σημείο εστίασης (υπερεστιακή) για να εχεις όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κάδρο εστιασμένο : http://www.dofmaster.com/dofjs.html
 

stratigos24

Senior Member
30 January 2011
474
Αθήνα
Re: Βασικές Αρχές Φωτογραφίας για Αρχάριους

Α ωραια, θα το δω.

Ευχαριστώ πολύ και τους 2 σας για τις βοήθειες.
 
19 June 2006
4,594
Θεσσαλονίκη
Re: Βασικές Αρχές Φωτογραφίας για Αρχάριους

Πρίν δοκιμάσεις το ανεβασμένο ΙΣΟ δες μήπως μπορείς να πάρεις ανεκτό βάθος πεδίου με πιο ανοιχτο διάφραγμα π.χ. f5.6 1/60 .. εξαρτάται και απο το εστιακό μηκος που χρησιμοποιείς .. στα ευρυγώνια π.χ. 17μμ το πιθανότερο είναι να είσαι καλυμένος ..
 

stratigos24

Senior Member
30 January 2011
474
Αθήνα
Re: Βασικές Αρχές Φωτογραφίας για Αρχάριους

Οκ, θα το δω και αυτό. Από όσο διαβάζω, βλέπω να αναφέρουν πως ο sigma 17-50 είναι αρκετά sharp και στα 5.6. Κάποιοι νομίζω το αναφέρουν και σαν το sweet spot του.
 
19 June 2006
4,594
Θεσσαλονίκη
Re: Βασικές Αρχές Φωτογραφίας για Αρχάριους

Οι περισσότεροι φακοί έχουν βέλτιστη ευκρίνεια στο f5.6 στο επίπεδο εστίασης .. το κακό είναι οτι οσο πιο ανοιχτό το διάφραγμα (= μικρότερο το f) τόσο πιο γρήγορα αυξάνεται η θολούρα καθώς απομακρυνεται το θέμα απο το επίπεδο εστίασης.

Βασικό είναι να καταλάβεις πως συμπεριφέρεται το βάθος πεδίου .. με κύριο χαρακτηριστικό ότι η μέγιστη ευκρίνεια είναι στο επίπεδο εστίασης και οσο πιο μακρυα είναι το αντικείμενο (μπρος ή πίσω) θολώνει .. αν το είχεις αυτό στο μυαλό για το δείγμα που ανέβασες δεν θα εστίαζες στο πιο μακρυνό δένδρο αλλά κάπου στη μέση .. και πρακτικά ισχύει οτι πιο καλά είναι κάπου στο 1/3 της απόστασης κατα μέσο όρο αλλά ακόμα πιο κοντα στις ευρυγώνιες λήψεις.

Οπως συνέστησε ο Kbouk .. Το παραπάνω (πόσο μακρυα πρέπει να εστιάσουμε για μέγιστη ευκρίνεια απο άκρο σε άκρο) καλύπτεται πολύ καλά απο την υπερεστιακή απόσταση .. (αλλά δεν ισχύει για κάθε καδράρισμα).
Π.χ. στο παράδειγμά σου το πιο μακρυνό δένδρο είναι κάπου στα 100μ .. η εστίαση με τον κανόνα της υπερεστιακής στοχεύει να σου δώσει βάθος πεδίου έως το άπειρο .. αλλά εσύ ουσιαστικά θέλεις έως τα 100μ .. άσε που και έτσι να μην ήταν δεν αξίζει να πολεμάς για την ευκρίνεια πολύ μακρυνών αντικειμένων γιατί έτσι και αλλιώς λόγω ατμόσφαιρας θολώνουν τα μακρυνά.

Με τα στοιχεία λήψης που βλέπω (17mm f/7.1) η υπερεστιακή για 100% θέαση είναι 5,2μ και σου δίνει βάθος πεδίου απο 2,6μ έως άπειρο και diffraction 2.4pixel (χμμμ μια μικρή ελλάτωση είναι πιθανή απο 2,4pixel diffraction spot ..).
** δες screenshot στο τέλος

Με τα 17mm αν τραβάς οριζόντια απο 1,60μ ύψος οι κοντινότερες πέτρες είναι στα 3,5μ .. ΟΚ καλύπτεσαι .. αλλά το f/7.1 σου ανεβάζει την διάρκεια λήψης sto 1/30 ..
Γίνεται και καλύτερα ..
- 17mm @ f/5.6 .. υπερεστιακή 6,50μ - Dof 3,27 - άπειρο diffraction 1.9 .. υπερκαλύπτεσαι πάλι και ο χρόνος λήψης στα 1/50 .. αρκετά λιγότερο motion blur και λιγότερο diffraction
- 17mm @ f/5.0 .. υπερεστιακή 7,34μ - Dof 3.67 - άπειρο diffraction 1.7 .. οι πρώτες πέτρες θολές .. αλλά ο χρόνος λήψης 1/60 .. το diffraction blur μικρότερο απο το "Bayer blur" δηλ. ασήμαντο.
- 17mm @ f/5.0 με εστίαση λιγο πιο κοντά απο την υπερεστιακή στα 6,80μ .. Dof 3.53 έως 92,60 μ .. έχεις κάλυψη σε 95% του ζητούμενου .. και οι κοντινές πέτρες και τα μακρυνά δένδρα ΟΚ .. και το ποθητο 1/60 ισχύει .. σε σχέση με το f5.6 + υπερεστιακή .. το ελάχιστα μεγαλύτερο θόλωμα λόγω εστίασης στα 3,50 και τα 100μ ισοφαρίζεται απο το μικρότερο diffraction .. ;)

Ο Κώστας έδωσε πιο πάνω το λινκ του Dofmaster για να τσεκάρεις πως συμπεριφέρεται το βάθος πεδίου .. αλλά έτσι που το βλέπω δεν καλύπτει την περίπτωση θέασης σε 100% .. αφορά την θέαση ολόκληρου του κάδρου σε μέγεθος Α4 (ή περίπου 14ινστες οθόνη) από απόσταση ίση με το πλάτος της οθόνης .. άν εσύ κάνεις θέαση και τσεκάρισμα ευκρίνειας στο 100% σε 28αρα οθόνη 1920χ1080 απο απόσταση 40cm βλέπεις σε μέγεθος 6Χ μεγαλύτερο .. θεωρητικά θα πρέπει να βάλεις το CoC στο 0.005 για 100% πιξελ προς πιξελ .. αλλά δεν αξιζει να το κάνεις έτσι γιατι έτσι και αλλιώς οι Bayer αισθητήρες δεν δίνουν 100% ευκρίνεια .. 0,010 είναι ΟΚ .. ή απλά "2 pixel CoC" ;)

Νομίζω πιο βολικό είναι το Barnak http://www.stegmann.dk/mikkel/barnack/ το κατεβάζεις στο PC και παίζεις .. για θέαση σε Α4 βάζεις το default CoC = 0.030 .. για θέαση σε 100% τσεκάρεις το "2-pixel CoC"

F71-hyp.pngF56-hyp.png
F50-hyp.pngF50-680.png
 

stratigos24

Senior Member
30 January 2011
474
Αθήνα
Re: Βασικές Αρχές Φωτογραφίας για Αρχάριους

Να σαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αναλυτική/κατατοπιστική απάντηση σου.
 

stratigos24

Senior Member
30 January 2011
474
Αθήνα
Re: Βασικές Αρχές Φωτογραφίας για Αρχάριους

Αναφέρομαι κυρίως σε αυτούς που κάνουν λήψεις με RAW και όχι με jpeg. Έτσι λοιπόν στο φόρουμ μας υπάρχουν πολλά γραφόμενα για το παραπάνω θέμα που έχει να κάνει κυρίως με την έκθεση προς τα δεξιά (ETTR) χρησιμοποιώντας το ιστόγραμμα της μηχανής μας κάνοντας λήψεις φωτεινές ακριβώς πριν κλιπάρουν τα Highlights, για να εκμεταλλευτούμε το δυναμικό εύρος του αισθητήρα στα σκοτεινά αλλά και για να πετύχουμε υψηλό λόγο σήματος προς θόρυβο, για λιγότερο θόρυβο φυσικά στα αρχεία μας.

Μιας και διάβαζα λίγο το θέμα και έπεσα πάνω στο πολύ ωραίο και χρήσιμο αυτό ποστ, θα ήθελα να ρωτήσω, πιο καλό είναι να τραβάμε λίγο πιο υπερ φωτισμένες όπως αναφέρεται ή λίγο υπο φωτισμένες και να τις φτιάχνουμε μετά στο lightroom ή όπου δήποτε αλλού;

Ρωτάω για να σιγουρευτώ, γιατί από όσο είδα τον τελευταίο καιρό που ψάχνομαι λίγο παραπάνω, σε ξένες ιστοσελίδες τουλάχιστον που κοίταξα, για ελαφρώς υπο φωτισμένες λένε, γιατί οι πληροφορίες στα σκοτεινά καταγράφονται (άσχετα που δεν τις βλέπεις) και αν σηκώσεις το exposure θα τις δεις ενώ στο φωτεινό λένε πως δεν γίνεται τόσο καλά.

Στα γρήγορα, το πρώτο που μου βγήκε από μια αναζήτηση τώρα:

https://digital-photography-school.com/is-underexposing-or-overexposing-better/
 
Last edited:
19 June 2006
4,594
Θεσσαλονίκη
Re: Βασικές Αρχές Φωτογραφίας για Αρχάριους

To σωστό φυσικά είναι ούτε να υποεκθέτεις ουτε να υπερεκθέτεις .. (το λέει και το λινκ σου) .. οπότε αν σε παίρνει για bracket (π.χ. -0,5 0 +0,5) είσαι ασφαλής ακόμα και σε περίπτωση μικρού λάθους.

Τώρα αν γίνει λάθος προς την υπερέκθεση και κάψεις χρήσιμα φωτεινά αυτά κατα κανόνα δεν επαναφέρονται αξιόπιστα. Ομως δεν θα κρίνεις την υπερέκθεση και το κάψιμο απο το preview της μηχανής ούτε απο το ιστόγραμμα .. διότι δεν σου δίνει την αληθινή εικόνα .. συνήθως έχει εφαρμόσει καμπύλη κοντραστ και αύξησης φωτεινότητας με ρολλ-οφφ στα φωτεινά.

Π.χ. στο still life του Dpreview στο Daylight mode βλέπεις το κείμενο ξεθωριασμένο - σχεδόν καμμένο στο δε Low light έχει καψίματα στα πορτραίτα δεξια .. δεν είναι καμμένα στο RAW αλλά στo conversion με την εφαρμογή του tone_curve

Πριν & μετά

LL-notonecurve.jpg
LL-tonecurve.jpg

Υπόψιν οτι ελαφρώς καμμένα ειδικά αν δεν είναι καμμένο το πράσινο ανακτώνται καλά. Κανονικά έπρεπε να δείξουμε RAW ιστογράμματα για να δείς οτι στο RAW το περιθώριο είναι μεγάλο ..

Χονδρικά περίπου μισό στοπ υπερέκθεση σε σχέση με αυτο που σου δείχνει η μηχανή μπορείς να υπολογίσεις οτι δεν θα έχει βλαβερές συνέπειες σε καψίματα. Πάντως όντως το καψιμο είναι επικύνδυνο (όταν είναι αληθινό)

Για τα σκοτεινά/υποεκτεθειμένα .. ναι .. επανέρχονται .. αλλά όσο πιο υποεκτεθειμένα τόσο πιο πολύ θόρυβο έχουν .. OK στο ISO100 έχεις 2-3 στοπ περιθώριο (στην D7100 είναι το Banding που τα χαλάει στα χαμηλά ISO, αλλιώς θα είχες παραπάνω) .. σε ψηλά ISO έχεις λιγότερη ελαστικότητα ..

- Υποθέτω τραβάς RAW σωστά ?. Διότι σε jpeg μειώνονται τα περιθώρια ..
- Eπίσης υποθέτω οτι με τον όρο "έκθεση" εννοούμε το ίδιο πράγμα https://en.wikipedia.org/wiki/Exposure_(photography) δηλ. το φώς που φτάνει στον αισθητήρα .. οχι τα "τρίγωνα της έκθεσης" που βάζουν και το ISO μέσα στην έκθεση

Κάτι που είναι καλό να φροντίσεις είναι να μην ανεβάζεις ISO με το στανιό .. απο ένα σημείο και μετά (ISO1600 νομίζω στην 7100), ανεβάζοντας ISO τζαμπα ή μειώνεις την έκθεση (μειωμένη έκθεση = θόρυβος) ή καίς φωτεινά .. άς βλέπεις την φωτό σκοτεινή στο preview .. αν και υπάρχουν τρόποι να λυθεί και αυτό με το preview (highlight protection mode .. κάπως έτσι .. και βλέπεις 1 στοπ πιο φωτεινό jpeg σε σχέση με το πραγματικό περιεχόμενο του RAW .. επίσης κάτι κόλπα με τα προφάιλ ..)
 

kbouk

Super Moderator
Staff member
8 January 2010
22,223
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Απάντηση: Re: Βασικές Αρχές Φωτογραφίας για Αρχάριους

Ηλία κάτι πολύ σχετικό με αυτά που ανέφερες θέλω να ρωτησω και εγώ μιας και κατανοείς πιο καλά τα τεχνικά και πως εφαρμόζονται - υλοποιούνται στις σημερινες μηχανές και ειδικά στις ακάθρεπτες που έχουν και EVF.

Οπως σωστά είπες το ιστόγραμμα όλων των μηχανών από όσο ξέρω και εγώ (διόρθωσε με αν κάνω λάθος) βασίζεται στο jpeg και όχι στο RAW, το ίδιο συμβαίνει και με το liveview των LCD/EVF των ακάθρεπτων αλλά και με το preview μετά των φωτό στην μηχανή. Το liveview των μηχανών είναι σχετικά ακριβές με βάση πάντα το jpeg έως κάποιο εύρος συν πλην σε EV, συνήθως συν πλην 3-5 ΕV ανάλογα την μηχανή και ανάλογα το mode π.χ. στις Olympus το Liveview ενημερώνεται σωστά μόνο σε manual mode ενώ σε Α,S πέραν κάποιων ορίων EV δεν ενημερώνεται κάν αλλά αναβοσβήνει η τιμή S,A για να σε προειδοποιήσει ότι κατι συμβαίνει. Βέβαια πάντα εχεις στα υπόψην ότι το Raw θα σου δώσει κάτι παραπάνω.

Εγώ για το ανωτέρω λόγο πολλές φορές αγνοώ το ιστόγραμμα (το κλείνω) και κάνω χρήση μόνο των blinkies δηλ. των χρωματιστών ενδείξεων στα highlights shadows που στην ουσία είναι μια αναπαράσταση των δυο άκρων του ιστογραμματος αγνοώντας τους μεσαίους τόνους. Εκεί θα προσπαθήσω να κρατήσω μια ισσοροπια ή ανάλογα την σκηνή να επιλέξω να κάψω ή να φωτίσω τα σκοτεινά. Υπάρχει ρύθμιση στην Olympus (και λογικά και σε άλλες μηχανές) να μαζέψεις τα άκρα τιμών στα blinkies του liveview από αυτά που είναι default 0-255, εγώ έχω μειώσει τα highlights στο 250-252 περίπου ώστε να έχω πιο νωρις την ένδειξη για καμμένα ωστε να προφυλαχθώ περισσότερο σε σημεία που δεν θέλω με τίποτε να καούν.

Ερώτηση : προφανώς και τα blinkies παίρνουν πληροφορία από το Jpeg και οχι απο Raw ? αρα στη θεωρία έχω περισσότερο περιθώριο? με παραξενεύει οτι κυρίως σε χαμηλό φωτισμό δεν είναι πάντα αξιόπιστα ή τέλος πάντων μου δίνουν αμφιλεγόμενο αποτέλεσμα γιατί αν επιλέξω άλλο frame rate στο EVF π.χ. High (υψηλός ρυθμό ανανέωσης) επηρεάζεται για κάποιο λογο η παρουσία των blinkies και δεν είναι ίδια με το Normal frame rate και όχι μόνο στο EVF αλλά και στην LCD. Υποθέτω χωρίς να είμαι σίγουρος οτι εκεί είναι μια μεσοβέζικη κατάσταση πριν το Liveview boost ρύθμιση η οποία αν την βάλεις στο ΟΝ κάνει ημέρα το Liveview (δεν εχεις καθόλου πληροφορία έκθεσης) για να σε βοηθησει να εστιάσεις σωστά σε πολύ χαμηλό φωτισμό (π.χ. αστροφωτογραφηση ) ή σε ειδικές περιπτώσεις φωτογράφησης όπως χρήση φλας σε manual mode, χρήση φίλτρων ND, IR κλπ.
 
Last edited:
19 June 2006
4,594
Θεσσαλονίκη
Re: Βασικές Αρχές Φωτογραφίας για Αρχάριους

Κώστα απότι καταλαβαίνω .. ναι ... και τα blinkies αναφέρονται στο jpeg .. και το RAW έχει περισσότερο περιθώριο απόσο δείχνουν τα blinkies .. και στις Olympus περισσότερο απότι στις Panasonic.

Τώρα γιατί αλλάζουν τα blinkies στο high frame rate του EVF .. για ξεκαθάρισε .. πώς αλλάζουν ?. Μειώνονται ή αυξάνονται ? Είναι ίδια η αλλαγή και για τα σκοτεινά και για τα φωτεινά ?.

Εχω και άλλα να ρωτήσω ..
- Αλλάζει κάτι στα blinkies αν ορίσεις color space AdobeRGB vs sRGB ?. Ειδικά σε ρύθμιση 0 & 255 λογικό είναι το AdobeRGB να δείχνει λιγότερα blinkies και λόγω του οτι είναι πιο ευρύχωρο και λόγω gamma*.
* H gamma του AdobeRGB (γ=2,2) έχει πιο πυκνή καταγραφή απο sRGB (γραμικό 1/12,92 στα σκοτεινά, γ=2,4 μετά) στα καρασκοτεινά και στα πολύ φωτεινά .. το sRGB πιο πυκνή στους μεσαίους τόνους.
- Είναι αξιόπιστα σε σχέση με το jpeg που παράγεται με τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις που δείχναν blinkies στο preview ? .. δηλ. είναι αυτά που δείχνουν τα blinkies ως καμμένα-κρασαρισμένα όντως καμμένα κρασαρισμένα στο jpeg ?.

Για high_fps EVF πρέπει να αλλάξει κάτι επι το ταχύτερο ..
- να χρονίσει η μηχανή την διαδικασία σε μεγαλύτερη ταχύτητα δηλ. να "πατήσει γκάζι" αλλά θα σου τρώει πολλή μπαταρία + υπερθέρμανση
- να χρησιμοποιήσει υποδειγματοληψία .. π.χ. μόνο τα μισά πίξελ να χρησιμοποιούνται .. που όμως θα μειώσει την ευκρίνεια και μάλλον και θα βγάλει και moire στην οθόνη
- να κάνει μόνο αλλαγή στο bitdepth των ADC π.χ. 10bit αντι για 12 .. αυτό ξαλαφρώνει τον αναλογοψηφιακό μετατροπέα που υπάρχει σε κάθε στήλη του αισθητήρα κατά 4 φορές και ακριβώς εκεί (στο ADC) είναι και τοο σοβαρότερο πρόβλημα υπερθέρμανσης - κατανάλωσης .. αυτό θα επηρεάσει κυρίως στο κρασάρισμα των σκοτεινών (αύξηση).
- να πάει τον μετρητη του ADC μέχρι την π.χ. την μέση (αντι 4095 level σταματάει στα 2047) .. ακριβώς αντιστοιχο αυτου που γίνεται στο ψηφιακό ISO (καί μάλλον ακριβώς οτι κάνει το Liveview boost) .. αυτό θα κρασάρει 1 στοπ απο τα φωτεινά

Τώρα τι κάνει κάθε μηχανή σε ρύθμιση high_fps δεν μπορούμε να ξέρουμε .. γιαυτό ρωτάω "πως αλλάζουν τα blinkies" μπας και πάρουμε μια ιδέα ..
 

kbouk

Super Moderator
Staff member
8 January 2010
22,223
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Απάντηση: Re: Βασικές Αρχές Φωτογραφίας για Αρχάριους

Ημουν σίγουρος ότι ή θα με μπερδέψεις περισσότερο ή θα με ξεμπερδέψεις :flipout: οκ μου επιβεβαιώσες ότι και τα blinkies αναφέρονται στο jpeg, αρα το σημαντικό είναι εφοσον τα χρησιμοποιώ να είναι όσο το δυνατόν αξιόπιστα στο εύρος που είναι πραγματι ενεργά και αυτό συγκρίνοντας και κοιτώντας την φωτό μετά στον υπολογιστή και όχι μελετώντας μετά το preview της μηχανής που σχεδόν πάντα τα blinkies ειναι λίγο διαφορετικά με αυτά που είναι στο liveview

Δεν έχω μηχανή τώρα μπροστά μου αλλά αύριο θα δοκιμάσω κάποια από αυτά που ρώτησες να κρατήσω σημειώσεις μιας και οι παρατήρησεις μου στις δοκιμες με τα frame rate είναι παλιές , σκέφτηκα μάλιστα τώρα να το κάνω με καλώδιο στο γραφείο ενωμένη την μηχανή με τον υπολογιστή σε tether mode όπου βλέπω τo liveview στην οθόνη του υπολογιστή μαζι με τα blinkies και άμεσα μπορώ να βλέπω πως αλλάζουν αλλά και το αρχείο που τραβώ ανοίγοντας και το raw και το jpeg στο Lightroom.

Μου έβαλες άλλο ένα πονοκέφαλο όμως γιατί πάντα έχω ρυθμισμένη την μηχανή σε AdobeRGB και όχι σε SRGB, οπότε έχω άλλη μια παραμετρο να ψάξω που ούτε κάν την είχα σκεφτει οτι μπορεί να επηρεάζει. Είναι κάτι όμως που θέλω να εξαντλήσω γιατί θέλω να είμαι σίγουρος αν και ποσο μπορώ να βασίζομαι σε αυτά για τη ρύθμιση τις έκθεσης.

ΥΣ1
Το High frame rate για κάποιο λόγο μπουσταρει την ταχύτητα εστίασης (όχι απαραίτητα και την ακρίβεια) γιαυτο και το χρησιμοποιώ, είναι πιο ομαλή η ροή της κίνησης σε γρήγορη φωτογράφηση και όπως πολύ σωστά είπες πέφτει ελαφρως η ποιότητα της εικονας ειδικά στα νυχτερινά ή και την ημέρα σε συνθήκες μεγάλου DR, εκεί αφού ρυθμίσω την έκθεση εκεί που θέλω πατώ το κουμπί SOVF (προσομοίωση OVF) και έχω την καλύτερη δυνατή εικόνα θυσιάζοντας την συνεχή πληροφορία έκθεσης.

ΥΣ2
στα γρήγορα που το κοίταξα σε χαμηλό φωτισμό το Normal frame rate δίνει πιο σωστά blinkies πάντα σε γρήγορη σύγκριση κοιτώντας μετα την φωτό στο preview της LCD, με το High frame rate σκοτεινιάζει συνολικά η σκηνή και η LCD οπότε και τα σκοτεινά που αφορούν τα blinkies είναι πολύ πιο έντονα, αν θυμάμαι καλά και την ημέρα κάνει κάτι αντίστοιχο στα highlights δηλαδή τα πουσάρει το High frame rate. H αλλαγή από Adobe σε RGB δεν άλλαξε τα blinkies. Η παρατήρηση σου για την μεγαλύτερη κατανάλωση μπαταρίας πρέπει επίσης να ειναι εύστοχη (κάπου το έχει πάρει το μάτι μου στα manual παλιά) χωρίς να έχω κάνει κάποιου είδους σύγκριση, υπερθέρμανση δεν παρατήρησα καθολου.
 
Last edited:
19 June 2006
4,594
Θεσσαλονίκη
Re: Βασικές Αρχές Φωτογραφίας για Αρχάριους

Για high_fps EVF πρέπει να αλλάξει κάτι επι το ταχύτερο ..
- ή να χρονίσει η μηχανή την διαδικασία σε μεγαλύτερη ταχύτητα δηλ. να "πατήσει γκάζι" αλλά θα σου τρώει πολλή μπαταρία + υπερθέρμανση
- ή να χρησιμοποιήσει υποδειγματοληψία .. π.χ. μόνο τα μισά πίξελ να χρησιμοποιούνται .. που όμως θα μειώσει την ευκρίνεια και μάλλον και θα βγάλει και moire στην οθόνη
- ή να κάνει μόνο αλλαγή στο bitdepth των ADC π.χ. 10bit αντι για 12 .. αυτό ξαλαφρώνει τον αναλογοψηφιακό μετατροπέα που υπάρχει σε κάθε στήλη του αισθητήρα κατά 4 φορές και ακριβώς εκεί (στο ADC) είναι και τοο σοβαρότερο πρόβλημα υπερθέρμανσης - κατανάλωσης .. αυτό θα επηρεάσει κυρίως στο κρασάρισμα των σκοτεινών (αύξηση).
- ή να πάει τον μετρητη του ADC μέχρι την π.χ. την μέση (αντι 4095 level σταματάει στα 2047) .. ακριβώς αντιστοιχο αυτου που γίνεται στο ψηφιακό ISO (καί μάλλον ακριβώς οτι κάνει το Liveview boost) .. αυτό θα κρασάρει 1 στοπ απο τα φωτεινά

ένα απο τα παραπάνω ή και κάποιο συνδυασμό τους
.

Nα διευκρινήσω οτι δεν το έγραψα ακριβώς όπως το εννοούσα .. ξέχασα το διαζευκτικό ή ..
 

kbouk

Super Moderator
Staff member
8 January 2010
22,223
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Απάντηση: Re: Βασικές Αρχές Φωτογραφίας για Αρχάριους

Δεν πειράζει έβγαλα νόημα, νομίζω ότι κάνει κάποιο συνδιασμό των παραπάνω και γιαυτο τα blinkies δεν είναι αξιόπιστα με το High frame rate σε χαμηλό φωτισμό και σε έντονη ηλιοφάνεια (το δεύτερο θα το ξαναδώ πάλι ποσο ενοχλητικό είναι). Βέβαια όταν λέω δεν είναι αξιόπιστα δεν σημαίνει ότι θα με οδηγήσουν και σε τρομακτικό λάθος (υπέρ της ασφαλείας είναι οπότε ίσως πρέπει να επαναφέρω τις τιμές 0-255 εκεί που ήταν) αλλά δεν θα με αφήσουν να εξαντλήσω το DR που δίνει η μηχανή. Στα βραδυνά έτσι κιαλλιως πολλές φορές γυρνώ σε Manual mode με Normal frame rate με έτοιμη μνήμη ή με κουμπί στο SOVF. Να δω ποτέ η Olympus θα αποφασίσει να μπορείς να προσθέσεις η να αφαιρέσεις λειτουργίες στο SCP μενού της LCD χωρίς να χρειάζεται να ψάχνεις τα δεδαλωδη μενού.

Η γρήγορη και σωστή έκθεση της σκηνής με σωστή χρήση των εργαλείων της μηχανής (ιστόγραμμα, blinkies) χωρίς να σκέφτεσαι χίλια δυο πράγματα είναι πολύ σημαντική για να σε αφήσει να αφιερώσεις στη συνέχεια τον απαραίτητο χρόνο στο κάδρο. Ειδικά όσοι δουλεύουμε με RAW πολλές φορές την αγνοούμε λέγοντας μέσα μας ότι έλα μωρε και να χάσουμε 1 στοπ θα το φτιάξουμε μετά. Αντίθετα όσοι δουλεύουν τα jpeg το ψάχνουν πιο πολύ (οφείλουν) κάτι που και εγώ τελευταία με την Penf προσπαθώ να κάνω.
 
19 June 2006
4,594
Θεσσαλονίκη
Re: Βασικές Αρχές Φωτογραφίας για Αρχάριους

Κώστα, το exposure bracketing δεν το χωνεύεις φαίνεται .. στο μυαλό μου, ενα απο τα μεγάλα οφελήματα της πολύ γρήγορης ριπής είναι αυτό .. οτι μπορείς ξένιαστα (οσον αφορά την ταχύτητα απόκρισης) να τραβάς με exp-bracket 3 λήψεις -0,5/ 0 / +0,5 .. σε συνθήκες βέβαια που δεν θές πραγματική ριπή αλλά απλά γρήγορες λήψεις .. λογικά είσαι έτοιμος για το επόμενο bracket με πολύ μικρό πέναλτυ καθυστέρησης ..
 

sfortis

Administration Team
Staff member
3 August 2006
11,396
t3.large
Απάντηση: Το Φωτογραφικό chat

Γιατί πρέπει να χρησιμοποιούμε φακούς μεγάλου εστιακού μήκους για τα πορτρέτα μας.

http://www.danvojtech.cz/blog/2016/07/amazing-how-focal-length-affect-shape-of-the-face/
c2047defe1ab498d57b2609cbdc669ff.gif
 

takisot

Μέλος Δ.Σ.
Staff member
17 June 2006
27,853
Παλλήνη
Απάντηση: Το Φωτογραφικό chat

Γιατί πρέπει να χρησιμοποιούμε φακούς μεγάλου εστιακού μήκους για τα πορτρέτα μας.

http://www.danvojtech.cz/blog/2016/07/amazing-how-focal-length-affect-shape-of-the-face/
c2047defe1ab498d57b2609cbdc669ff.gif

Όπως λέει και ένα σχόλιο:

This is not an example of focal length’s affect on the shape of a face, but the affect of DISTANCE between the subject and the camera’s affect on the face. It’s perspective distortion, not lens distortion. If you were to put a 200mm lens on the camera, frame the face, and take a photo, then swap for a 24mm lens without moving the camera, and take a photo, then crop the second photo to match the framing of the first, the face will look exactly the same in both photos.


Sent from my iPad using Tapatalk
 

sfortis

Administration Team
Staff member
3 August 2006
11,396
t3.large
Re: Το Φωτογραφικό chat

Σωστή παρατήρηση Τακη, ισως μερικοί το μπερδεύουν με την παραμόρφωση των ευρυγωνειων. Συχνά το ακούμε και σαν "συμπίεση" που δίνουν οι φακού μεγαλύτερου εστιακού μήκους.

Το ρεζουμέ ειναι:

1. Οι σελφιε με τα κινητά suck.
2. Για πορτρέτα, οπωσδήποτε πανω απο 70mm (FF). Στα 70-100mm τα πρόσωπα εχουν τις σωστές αναλογίες.
 
  • Like
Reactions: Music matters...