Βασικές Αρχές Φωτογραφίας

AlexTheodin

Supreme Member
25 December 2007
5,918
Athens, Thessaloniki, Köln
Ήταν απαίτηση πολλών φίλων και μια έλλειψη της μικρής μας φωτογραφικής γωνιάς. Υπάρχουν εξαιρετικοί οδηγοί στο διαδίκτυο αλλά ας έχουμε και εμείς έναν αφού πολλοί φίλοι ξεκινάνε τα πρώτα βήματα τους στην φωτογραφία απο αυτό εδώ το φόρουμ.

Επελεξα να κάνω ένα καινούργιο νήμα, αντί να συνεχίσω απο κάποιο απο τα ήδη υπάρχοντα για να τα έχουμε ολοκληρωμένα και να μην μπερδευόμαστε εξηγώντας τα ίδια πράγματα 3 φορές με διαφορετικούς τρόπους.

Για όποιον θέλει και γνωρίζει αγγλικά προτείνω και την σειρά οδηγών του Digital Photography School οι οποίοι αποτελούν και το πρότυπο πάνω στο οποίο θα βασιστώ για τα παρακάτω.

edit by Billy the Kid : οι απορίες εάν υπάρχουν θα παρακαλούσα να ανεβαίνουν εδώ
 
Last edited by a moderator:

AlexTheodin

Supreme Member
25 December 2007
5,918
Athens, Thessaloniki, Köln
Τhe Exposure Triangle

Τhe Exposure Triangle ή αλλίως το τρίγωνο της έκθεσης.

attachment.php


Η λήψη μιας φωτογραφίας καλείτε και έκθεση γιατί απαιτεί την έκθεση του αισθητήρα μας (η του φιλμ) στο φως. Εξαρτάται απο τρείς παράγοντες που αντιπροσωπεύουν τις τρείς γωνίες του παραπάνω τριγώνου.

Το διάφραγμα (aperture) είναι το πόσο μεγάλο είναι το άνοιγμα που επιτρέπει την δίοδο του φωτός.

Η ταχύτητα κλείστρου (shutter speed) είναι η χρονική διάρκεια που μένει αυτό το άνοιγμα ανοιχτό

To iso ή ευαισθησία είναι το πόσο ευαίσθητος είναι ο αισθητήρας (ή το φιλμ) στο φως που πέφτει πάνω του.


Είναι φανερό οτι υπάρχει ισχύουν τα εξής:
Μεγαλύτερο άνοιγμα, μεγαλύτερη διάρκεια και μεγαλύτερη ευαισθησία σημαίνουν αύξηση της έκθεσης ενώ τα αντίθετα σημαίνουν μείωση αυτής.

Aperture
Το διάφραγμα το μετράμε με f stops με την μορφή f/2.8, f/4, f/8 κ.ο.κ. Θα δείτε οτι θυμίζει κλάσμα, και γιαυτό αυτά με τον μικρότερο παρονομαστή σημαίνουν μεγαλύτερο άνοιγμα.
Δλδ το f/2.8 αντιπροσωπεύει μεγαλύτερο άνοιγμα του διαφράγματος απο το f/4
attachment.php



Shutter Speed
Η ταχύτητα μετριεται σε δευτερόλεπτα και συχνότερα υποδιερέσεις. 1", 1/10, 1/60, 1/250, 1/1000 κ.ο.κ Συχνά στις μηχανές μας λόγω χώρου το 1/ παραλήπεται οπότε βλέπουμε τιμές 1", 10, 60, 250, 1000 αλλά σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Οπότε η τιμή 60 αντιπροσωπεύει μεγαλύτερη διάρκεια απο την τιμή 250.



ISO

Τέλος η ευαισθησία μετριέται σε iso. Όσο χαμηλότερο το iso τόσο λιγότερο ευαίσθητος είναι ο αισθητήρας/φιλμ επομένως θα χρειαστεί περισσοτερο φως απο κάποιον με μεγαλύτερη ευαισθησία. Στο φιλμ, το iso είναι χαρακτηριστικό του φιλμ και δεν αλλάζει, ενώ στις ψηφιακές μπορείς να το αλλάζεις σε ένα εύρος που έχει καθορίσει ο κατασκευαστής. Εδώ σε αντίθεση με το διάφραγμα και την ταχύτητα, το μεγαλύτερο σημαίνει και μεγαλύτερο. Δλδ, τα 400iso αντιπροσωπεύουν μεγαλύτερη ευαισθησία απο τα 200iso. Στις περισσότερες μηχανές το iso κύμαίνεται μεταξύ 100 και 6400.



Κάθε αλλαγή σε οποιονδήποτε απο τους παραπάνω παράγοντες που έχει ώς αποτέλεσμα την μείωση του φωτός που εκθέτει στο μισό ή τον διπλασιασμό του χαρακτηρίζεται ώς 1 στοπ. Δλδ χρόνος 1/50 έχει ένα στοπ διαφορά απο τους χρόνους 1/25 και 1/100. Το 1/25 δλδ αφήνει διπλάσιο φως να περάσει απο το 1/50, ενώ το 1/100 το μισό. Τα διάφορα στοπ στο διάφραγμα φαίνονται στο παραπάνω σχήμα ενώ στο iso τα στοπ είναι 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400. Οι ενδιάμεσες αλλαγές χαρακτηρίζονται ώς μισό στοπ ή 1/3 κα)



Είναι φανερό οτι μια αλλαγή σε έναν παράγοντα μπορεί να αντισταθμιστεί απο αντίθετη αλλαγή σε άλλον παράγοντα. Αυτό σημαίνει οτι για κάθε έκθεση υπάρχουν πολλές διαφορετικές τιμές των 3 παραγόντων που δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα, γεγονός που μας δίνει μεγάλη δημιουργική ελευθερία να εκμεταλευτούμε τα ιδιέτερα χαρακτηριστικά κάθε παράγοντα που θα αναλύσουμε αργότερα.



Τέλος υποέκθεση σημαίνει οτι χρειαζόταν περισσότερο φως άρα ένας απο τους τρείς παράγοντες έπρεπε να μεταβληθεί ώστε να καλύψει αυτο το υπόλειμα ενώ υπερεκθεση είναι η αντίθετη περίπτωση. Τα υπερ και τα κατά κάθε περίπτωσης θα αναλύσουμε επίσης αργότερα.
 

Attachments

  • ExposureTriangle2.jpg
    ExposureTriangle2.jpg
    40.3 KB · Views: 5,531
  • aperture.jpg
    aperture.jpg
    45.6 KB · Views: 5,537
Last edited:

AlexTheodin

Supreme Member
25 December 2007
5,918
Athens, Thessaloniki, Köln
Aperture & Depth of Field

Aperture - Διάφραγμα και Depth of Field - Βάθος πεδίου

Το διάφραγμα είπαμε οτι είναι το άνοιγμα μέσα απο το οποίο περνάει το φως. Όσο πιο μεγάλο το άνοιγμα τοσο πιό πολύ φώς περνάει. Γιατί τότε δεν τραβάμε συνεχώς με ανοιχτό διάφραγμα? Για δυο λόγους. Το διάφραγμα επιρεάζει το βάθος πεδίου, και την οξύτητα ενός φακού.

Το βάθος πεδίου (Depth of Field - DoF) είναι το πόσο απο το πεδίου που υπάρχει μπροστά μας θα είναι αποδεκτά εστιασμένο. Δλδ πόσο μέρος της φωτογραφίας μας θα είναι εστιασμένο και πόσο θα είναι θολό.
Μεγάλο βάθος πεδίου σημαίνει οτι το μεγαλύτερο μέρος της φωτογραφίας μας θα είναι εστιασμένο, είτε επρόκυτο για πράγματα που είναι κοντά μας είτε που είναι μακριά μας.
Μικρό βάθος πεδίου σημαίνει οτι μόνο ένα μικρό μέρος της φωτογραφίας μας θα είναι εστιασμένο και τα υπόλοιπα θολά.
Το βάθος πεδίου αντιπροσωπεύει μια απόσταση που εκτεινεται κατα το 1/3 μπροστά και κατα τα 2/3 πίσω απο το σημείο που έχουμε εστιάσει. Αν δλδ έχουμε βάθος πεδίου 9 εκατοστά και έχουμε εστιάσει στο 1 μέτρο, το βάθος πεδίου θα εκτείνεται απο τα 97 εκατοστά μέχρι τα 106 εκατοστά απο την μηχανή μας. Ότι βρίσκεται μεσα σε αυτήν την περιοχή θα είναι εστιασμένο.


Πώς επιρρεάζει τώρα το διαφραγμα το βάθος πεδίου? Όσο μεγαλύτερο το άνοιγμα, τόσο μικρότερο το βάθος πεδίου. Μεγάλα διαφράγματα (f/1.7, f/2.8 κλπ) δλδ μας δίνουν μικρό βάθος πεδίου ενώ μικρά διαφράγματα (f/8, f16) μας δίνουν μεγάλο βάθος πεδίου. Αυτό σημαίνει οτι μπορούμε να επιλέξουμε το πόσα πράγματα θα έχουμε εστιασμένα απλά επιλέγοντας το διάφραγμα.

Παράδειγμα,
Στην πρώτη φωτογραφία έχω επιλέξει f/1.7 που είναι και το μέγιστο του συγκεκριμένου φακού. Έχω εστιάσει στον οδηγό και βλέπεται πόσο μικρό είναι το βάθος πεδίου που δεν αρκεί για να είναι εστιασμένο ολόκληρο το αυτοκίνητο.
4340098895_4bac3c50ee_o.jpg



Στην δεύτερη φωτογραφία, έχω επιλέξει f/22 που είναι το μικρότερο διάφραγμα του φακού. Χωρίς να αλλάξω την εστίαση, φαίνεται οτι το βάθος πεδίου είναι αρκετά μεγαλύτερο αφού εκτός του αυτοκινήτου είναι εστιασμένα και το τρακτέρ όπως και η γουρούνα του φίλου μας εκεί πίσω...

4340844268_b1701b02cc_o.jpg


Ο έλεγχος του βάθους πεδίου αποτελεί ένα απο τα βασικότερα εργαλεία ενός φωτογράφου στην σύνθεσή του, και γιαυτό τον λόγο οι περισσότεροι χρησιμοποιούν το ημιαυτόματο πρόγραμμα προτεραιότητα διαφράγματος (Αν) στην μηχανή τους. Σε αυτό επιλέγεις το διάφραγμα που θές και η μηχανή αποφασίζει για την ταχύτητα και αν θέλεις και για το iso. Είναι το πιό εύχρηστο πρόγραμμα και αυτό που προτείνεται.

Τέλος ένα σχόλιο για την οξύτητα. Οι περισσότεροι φακοί είναι έτσι σχεδιασμένοι ώστε να αποδίδουν την μέγιστη οξύτητα τους (και κόντραστ) σε μεσαία διαφράγματα και όχι τέρμα ανοικτοί. Συνήθως μεταξύ f/5.6 και f/8 αλλά για πιο ειδικά κοιτάχτε στα τεστ για τον φακό που ενδιαφέρεστε.
 

AlexTheodin

Supreme Member
25 December 2007
5,918
Athens, Thessaloniki, Köln
Ευαισθησία - ISO

Το ISO όπως είπαμε είναι η ευαισθησία του αισθητήρα/φιλμ στο φως. Όσο μεγαλύτερο τόσο μεγαλύτερη και αυτή. Και πάλι, γιατί δεν χρησιμοποιούμε συνεχως το υψηλότερο iso που μπορούμε?

Στην ψηφιακή φωτογραφία το ISO είναι μια μορφή ενίσχυσης του αρχικού σήματος απο την έκθεση στο φως του αισθητήρα. Το αρχικό σήμα δλδ ενισχύεται, αλλά μαζί με την ενίσχυση αυτή αυξάνεται και ο θορυβος (noise) στις φωτογραφίες μας. Κάτι σαν τα "χιόνια" που βλέπουμε στις τηλεοράσεις μας όταν είναι κακό το σήμα. Στα χαμηλά iso ο θόρυβος δεν είναι ορατός γιατί είναι σημαντικά μικρότερος απο το σήμα, όσο όμως αυξάνει η ευαισθησία/ενίσχυση (διότι πέφτει η ένταση του φωτός/σήματος) ο θόρυβος γίνεται πολύ πιο ορατός. Μικρά ποσά θορύβου είναι ανεκτά αλλά μεγάλα ποσά γίνονται ενοχλητικά.

Εδώ η πρώτη φωτογραφία τραβήχθηκε στα 200iso
4340842052_93433713dc_o.jpg


Εδώ η ίδια φωτογραφία τραβηγμένη στα 3200iso
4340096065_c776777083_o.jpg


Ο θόρυβος είχε κάνει αισθητή την παρουσία του εδώ. Όπως βλέπεται είναι πιό έντονος στα σκοτεινά σημεία (εκεί δλδ που πήρε ο αισθητήρας το λιγότερο φως άρα και η σχέση σήμα/θόρυβος μεταβάλλεται υπέρ του θορύβου) ενώ περνά σχεδόν απαρατήρηρος στα φωτεινότερα σημεία.

Για την αντιμετώπιση του θορύβου υπάρχουν ειδικά προγράμματα αποθορυβοποίησης που κάνουν συχνά εξαιρετική δουλεία. Τα παραπάνω παραδείγματα είναι χωρίς καμια αποθορυβοποίηση.

Στα φιλμ η αύξηση της ευαισθησίας συνεπάγεται πραγματική μεταβολή της απόκρισης του φιλμ στο φως. Φιλμ με μεγαλύτερη ευαισθησία έχουν αντιδρούν πολύ πιο έντονα στο φως απο φιλμ με μικρότερη. Η αύξηση της ευαισθησίας συνοδεύεται απο αύξηση του κόκκου (grain). Στο εγχρωμο φιλμ ευαισθησίες πάνω απο τα 800iso είναι εξαιρετικά σπάνιες λόγω του υπερβολικού κόκκου, ενώ στο ασπρόμαυρο είναι αρκετά συχνές και ο κόκκος είναι συχνά επιθυμητό χαρακτηριστικό, ειδικά σε κοντινά πορτραίτα.


Iso 400
000020.jpg

Iso 3200
000060.jpg
 
Last edited:

AlexTheodin

Supreme Member
25 December 2007
5,918
Athens, Thessaloniki, Köln
Shutter Speed - Ταχύτητα Κλείστρου

Shutter Speed - Ταχύτητα Κλείστρου

Η ταχύτητα κλείστρου όπως είπαμε αντιπροσωπεύει την διάρκεια που μένει ανοικτό το κλείστρο και εκτείθεται ο αισθητήρας/φιλμ στο φώς.
Μια παρενέργεια αυτού είναι οτι ο αισθητήρας θα καταγράψει οποιαδήποτε κίνηση συμβαίνει κατα την διάρκεια που το κλείστρο της μηχανής είναι ανοικτο.
Αυτή η κίνηση μπορει να είναι κίνηση κάποιου αντικειμένο μέσα στο κάδρο μας (πχ, ενα αμάξι που περνά απο έναν δρόμο που φωτογραφίζουμε) ή κίνηση της ιδιας της μηχανής μας.

Αν θέλουμε επομένως να "παγώσουμε" την κίνηση, έστι ώστε ακόμα και αντικείμενα που βρίσκονται σε κίνηση σχετικά με εμας να φαίνονται ακίνητα και καθαρά, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια πολύ γρήγορη ταχύτητα. Για μερικά θέματα όπως πχ παιδιά και ζώα που κινούνται συνεχώς ταχύτητες μεγαλύτερες απο 1/60 αρκούν. Για αυτοκίνητα ή αθλητες απαιτούνται ταχύτητες ακόμα πιο γρήγορες πχ 1/250 η 1/500

Για την παρακάτω η ταχύτητα ήταν 1/250 γιαυτό και αποτυπώθηκαν τα απόνερα

000012.jpg

Aπο την άλλη μπορεί να θέλουμε να αποτυπώσουμε την κίνηση και όχι να την παγώσουμε. Σε αυτήν την περίπτωση επιλέγουμε μια ταχύτητα που να επιτρέπει στο θέμα μας να κινηθεί ικανοποιητικά σε αυτήν την διάρκεια.
Αυτό το κάνουμε πχ όταν θέλουμε να θολώσουμε το νερό όπως σε αυτήν
3734017683_77e930e564.jpg


ή σε τεχνικές panning
IMGP0619web.jpg

http://flickr2.netbits.co.uk/large/photo/b/4080546180

Πρέπει να προσέχουμε όμως όταν η ταχύτητες είναι αρκετά αργές να έχουμε κίνηση της μηχανής.
Τέτοια κίνηση αποτελεί το λεγόμενο camera blur και είναι αυτό που δημιουργεί τις "κουνημένες" φωτογραφίες όπως αυτή παρακάτω
3645026650_41fc146045_o.jpg


Τέτοιες κινήσεις προκαλούνται είτε απο τρεμάμενα χερια, είτε απο την φυσική κίνηση του ανθρώπου (κανείς δεν μπορεί να μείνει τελείως ακίνητος) είτε απο άλλους παράγοντες, όπως δυνατός αέρας. Είναι πιο αισθητή σε μεγάλα εστιακά μήκη και τηλεφακούς. Ενας γενικός κανόνας είναι οτι η ταχύτητα πρέπει να είναι ίση με το αντίστροφο του εστιακού μήκους. Δλδ για φακό 135mm χρειάζεσαι τουλάχιστον 1/125 για να μην βγάλεις κουνημένες φωτογραφίες.

Δυο τρόποι υπάρχουν για να "ρίξεις" την ταχύτητα. Να χρησιμοποιήσεις ένα τρίποδο (η κάποιο παρόμοιο μέσο για να κρατήσεις σταθερή την μηχανή) ή ένα σύστημα σταθεροποίησης που προσφέρουν πλέον όλοι οι κατασκευαστές. Το σύστημα σταθεροποίησης μπορεί ανάλογα με τις συνθήκες να σου προσφέρει μερικά (έως 3-4) στοπ ταχύτητας. Δλδ αντί να πρέπει να χρησιμοποιήσεις 1/125 με δυο στοπ κέρδος έχεις 1/30 και με τρία 1/15. Θυμίζω οτι αυτό θα βοηθήσει μόνο για να εξαληφθεί η κίνηση της μηχανής και όχι η κίνηση αντικειμένων μέσα στο κάδρο...
 
Last edited:
  • Like
Reactions: jamca

Billy the Kid

Moderator
Staff member
28 April 2007
14,150
Εύβοια
Απάντηση: Βασικές Αρχές Φωτογραφίας για Αρχάριους

Το νήμα γίνεται sticky.
Aλέξη το μπράβο είναι λίγο....

Για τις όποιες απορίες υπάρχουν καλό είναι να τις γράφουμε εδώ http://www.avclub.gr/forum/showthread.php?t=56595 και να αφήσουμε το νήμα αυτό καθαρό.
Όποιος έχει να προτείνει και να υποδείξει βέβαια κάτι μπορεί να το ανεβάζει εδώ.
 

AlexTheodin

Supreme Member
25 December 2007
5,918
Athens, Thessaloniki, Köln
White Balance - Ισορροπία Λευκού

White Balance - Ισορροπία Λευκού

Κάθε πηγή φωτός χαρακτηρίζεται απο το χρώμα του φωτός που παράγει. Για να μπορέσουμε να ορίσουμε αριθμητικά την «ποιότητα» του χρώματος μιας φωτιστικής πηγής, χρησιμοποιούμε τον όρο της θερμοκρασίας χρώματος του φωτός και την μετράμε σε Kelvin. Το φυσικό και ουδέτερο φώς της ημέρας (daylight) έχει θερμοκρασία 5500Κ. Φώς με θερμοκρασία μικρότερη απο αυτήν έχει ενα "θερμό" χρώμα (κιτρινο-πορτοκαλί-κόκκινο) ενώ φως με θερμοκρασία μεγαλύτερη έχει ενα "ψυχρό" χρώμα (κυανό-πράσινο). Αυτή η απόχρωση γίνεται πιο φανερή στο λευκό.

Θερμοκρασίες συνήθισμένων πηγων

1000Κ-2000Κ Κεράκι
2500Κ-3500Κ Tungsten (Πυρακτώσεως)
4000Κ-5000Κ Fluorescent (Φθορισμού)
5000Κ-5500Κ Φλας
5000Κ-6000Κ Daylight
6500K-8000K Cloudy
8000Κ-9000Κ Shade


Το μάτι μας έχει την ικανότητα να κρίνει με μεγάλη ακρίβεια την σωστή απόχρωση του λευκού και να το εξισσοροπεί ώστε να συνεχίσουμε να βλέπουμε το λευκό, λευκό κάτω απο όλες τις συνθήκες. Οι φωτογραφικές μηχανές υποκαθιστούν αυτήν την ικανόνητα με το White Balance αντιρροπώντας την εκάστοτε χρωματική χροιά.
Αυτό μπορεί να γίνεται είτε αυτόματα, με το Auto WB είτε χειροκίνητα με τα διάφορα preset που προσφέρονται. Συνήθως το αυτόματο δεν είναι τόσο ικανό για την αναγνώριση του "πραγματικού" λευκού ειδικά σε δύσκολες συνθήκες γιαυτό είναι αρκετά χρήσιμα αυτά τα preset. Αρκετές μηχανές δίνουν και την δυνατότητα να ρυθμίσεις το WB με βάση μια λευκή επιφάνεια, ονομάζοντας την επιλογή αυτή custom.

Παράδειγμα : εδώ το καραβάκι φωτίζεται απο λάμπα πυρακτώσεως και σε Daylight WB το λευκό έχει μια πορτοκαλί χροιά
4340790853_8aa054fb26_o.jpg


Στην ίδια φωτογραφία αν επιλέξουμε Tugsten WB το λευκό γίνεται λευκό.
4340790189_1cfd589d02_o.jpg


Όταν τραβάμε σε Jpeg, η επιλογή του WB εφαρμόζεται στην φωτογραφία την ώρα που την τραβάμε και δεν αλλάζει μετά. Για να διορθωθεί ενα λάθος WB θα χρειαστεί να επεξεργαστούμε την φωτογραφία μας σε κάποιο πρόγραμμα και δεν είναι σίγουρο οτι θα κατορθώσουμε να εξισορροπίσουμε ακριβώς τα χρώματα.
Στο Photoshop αυτή η επεξεργασία μπορεί να γίνει με τα Levels, τα Curves και το Color Balance.

Η επιλογή να τραβάμε σε RAW μας δίνει την δυνατότητα να επιλέξουμε WB κατα την μετατροπή τους σε jpeg (η tiff) μετά. Είναι ενα απο τα πολλά πλεονεκτήματα της χρήσης RAW. Εκεί μάλιστα έχουμε την δυνατότητα μεγάλης ακρίβειας στις ρυθμίσεις μας με ακριβή επιλογή της θερμοκρασίας και fine tuning στα χρώματα.
 
  • Like
Reactions: jamca

michis

Established Member
9 November 2009
219
Athens
Re: Βασικές Αρχές Φωτογραφίας για Αρχάριους

Φοβερη δουλεια alex!
Ευχαριστουμε παρα πολυ!!!!
 

send

Μέλος Σωματείου
19 June 2006
30,849
Θεσσαλονίκη
Re: Βασικές Αρχές Φωτογραφίας για Αρχάριους

Πάρα πολύ ωραία παρουσίαση Αλέξη, και τα παραδείγματα ακόμη ωραιότερα.

Θα μου επιτρέψεις ωστόσο μια διόρθωση, ως προς την "κατανομή" του βάθους πεδίου: δεν είναι ακριβές ότι το "εύρος" του κατανέμεται κατά 1/3 μπροστά από το σημείο εστίασης και 2/3 πίσω. Μπορείς να το δοκιμάσεις και σε οποιονδήποτε υπολογιστή βάθους πεδίου, για να το διαπιστώσεις ότι δεν έχουν έτσι τα πράγματα. Ναι μεν η αποδεκτή εστίαση εκτείνεται πάντα περισσότερο πίσω από το σημείο εστίασης σε σχέση με μπροστά από αυτό, αλλά στην πραγματικότητα, η κατανομή 1/3 και 2/3 υπάρχει μόνο στο 1/3 της υπερεστιακής απόστασης (για το συγκεκριμένο εστιακό μήκος/τιμή διαφράγματος). Όσο πλησιάζουμε στην υπερεστιακή απόσταση, ο λόγος ανατρέπεται (υπέρ του πίσω τμήματος), και όσο πλησιάζουμε προς τον αισθητήρα/φιλμ μας (επίπεδο εστίασης) το κλάσμα τείνει προς τη μονάδα, δλδ εξισώνονται οι διαφορές μπρος και πίσω εστιασμένων τμημάτων.
 

AlexTheodin

Supreme Member
25 December 2007
5,918
Athens, Thessaloniki, Köln
Re: Βασικές Αρχές Φωτογραφίας για Αρχάριους

Έχεις απόλυτο δίκιο, σφάλμα μου!
Μιας και έχεις την δύναμη, κάνε και την διόρθωση να μην είναι λάθος και μπερδεύει τους νέους, και σβήσε και το πόστ μου μετά.
 

send

Μέλος Σωματείου
19 June 2006
30,849
Θεσσαλονίκη
Re: Βασικές Αρχές Φωτογραφίας για Αρχάριους

Άστους να μπερδεύονται και λιγάκι... μην νομίσουν πως τα έμαθαν και όλα... :flipout:
 

mstr

Supreme Member
23 July 2009
4,332
Re: Βασικές Αρχές Φωτογραφίας για Αρχάριους

Μπραβο Alex για τον οδηγο αυτον και τα παραδειγματα:a0210:
 

kosmous

Supreme Member
17 June 2006
4,336
Απάντηση: Βασικές Αρχές Φωτογραφίας για Αρχάριους

Είσαι αρχηγός . :grinning-smiley-043
 

AlexTheodin

Supreme Member
25 December 2007
5,918
Athens, Thessaloniki, Köln
Re: Βασικές Αρχές Φωτογραφίας για Αρχάριους

Συνεχίζουμε μετά απο καιρό με μερικούς βασικούς κανόνες σύνθεσης.

Rule of Thirds : Ο κανόνας των τρίτων


Ίσως ο γνωστότερος κανόνας σύνθεσης και ο πρώτος που μαθαίνει κάποιος. Χωρίζουμε το κάδρο με τρεις οριζόντιες και τρείς κάθετες γραμμές και φροντίζουμε να τοποθετούμε το θέμα μας σε κάποια απο τις διασταυρώσεις.

Πχ.

http://www.howtophotography.org/the-rule-of-thirds/
rule-of-thirds-photo2.jpg


Λογικά το προφανές σημείο τοποθέτησης του θέματος θα ήταν στο κέντρο. Αν δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία στο κάδρο μας γιατί όχι? Ένας λόγος είναι οτι είναι έτσι πολύ αναμενόμενο και επομένως βαρετό. Ερχόμαστε αντιμέτωποι λοιπόν με το εξής. Απο την μία θέλουμε να αποφύγουμε την bull's-eye μέθοδο καδραρίσματος (θέμα στο κέντρο), απο την άλλη χρειαζόμαστε κάποιο λόγο για να τοποθετήσουμε το θέμα σε κάποια άλλη θέση απο την φυσική του.
Μια θέση εκτός κέντρου είναι επίσης επιθυμητή διότι εγκαθιστά μία δυναμική σχέση μεταξύ του θέματος και του περιβάλλοντος του, αποκτά περιεχόμενο. Μια κεντρική θέση στερείται δυναμικής έντασης.

Η απόφαση για το σε ποιά διασταύρωση θα το τοποθετήσουμε, εξαρτάται απο το ίδιο το θέμα και τα στοιχεία του περιβάλλοντος με τα οποία αλληλεπιδρα.

4110159363_bcf9fcfae5_o.jpg

2977612553_3d8339bdcc_o.jpg

4418505798_162cd4785a_o.jpg

4635151519_b690b663e5.jpg

Εδώ το θέμα "κοιτάει" προς τα αριστερά, οπότε τοποθετείται ελαφρά προς τα δεξιά δίνοντας χώρο μπροστά του.


Ο κανόνας των τρίτων ή καλύτερα της off center τοποθέτησης εξυπηρετεί όταν μπορεί να δικαιολογηθεί η χρήση του. Αν χρησιμοποιηθεί χωρίς η επιλογή του να βασίζεται κάπου, φαίνεται αφύσικος. Πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας τον λόγο για τον οποίο τοποθετούμε κάτι δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω ή στο κέντρο.


Πότε δλδ μπορούμε να τοποθετήσουμε το θέμα μας στο κέντρο?
Συνήθως όταν θέλουμε να εστιάσουμε σε αυτό την προσοχή μας, όταν θέλουμε να το αποκόψουμε απο το περιβάλλον του, ή να τονίσουμε την αντίθεση του με αυτό.
Για παράδειγμα το πώς καδράρει ο Wes Anderson τους ήρωες του στις ταινίες του.
darjeeling%20ltd%20PDVD_017.jpg
 
Last edited:

cacau

Moderator
Staff member
7 June 2008
17,480
Αθήνα
Re: Βασικές Αρχές Φωτογραφίας για Αρχάριους

Μπράβο Alex, εκτός από την τεχνολογία να δούμε και δυο-τρία πράγματα για το "μάτι" του φωτογράφου.
 

GoMaR

AVClub Enthusiast
22 January 2007
928
Καλλιθεα
Re: Βασικές Αρχές Φωτογραφίας για Αρχάριους

μπραβο ρε Αλεξ.
πολυ ωραια τα γραφεις και πολυ σωστα :)
 

AlexTheodin

Supreme Member
25 December 2007
5,918
Athens, Thessaloniki, Köln
Re: Βασικές Αρχές Φωτογραφίας για Αρχάριους

Συνεχίζουμε με τις συγκλίνουσες γραμμές ή Converging Lines.

Ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο απο γραμμές. Πραγματικές και νοητές (περισσότερα για αυτό σε λίγο). Ράγες, καλώδια, σειρές κτηρίων, δρόμοι, καλλιεργημένα αγροκτήματα κ.ο.κ.
Οι γραμμές είναι παντού γύρω μας και αποτελούν ισχυρό στοιχείο της σύνθεσης. Μπορούν να διαχωρίζουν (πχ. ορίζοντας) ή να οδηγούν το μάτι σε ένα σημείο.

Οι γραμμές στην φωτογραφία όμως σπάνια είναι παράλληλες. Συγκλίνουν και αυτήν ακριβώς την ιδιότητα εκμετελευόμαστε εμείς για να δώσουμε ενδιαφέρον στις φωτογραφίες μας. Στην πραγματικότητα ακόμα και παράλληλες γραμμές που χάνονται στον ορίζοντα φαίνονται να συγκλίνουν (η προοπτική που συζητάμε σε άλλο νήμα...).

Το μάτι ακολουθεί ασυνείδητα την πορεία που του δείχνουν οι γραμμές.

παραδείγματα

3144098512_c3056443a9_b.jpg

Photo by xlibber
http://www.flickr.com/photos/xlibber/3144098512/

449761301_4f5401b0c5_b.jpg

Photo be fdecomite
http://www.flickr.com/photos/fdecomite/449761301/

1289945491_af966f0127_b.jpg

Photo by Cedric the Cat
http://www.flickr.com/photos/cedricthecat/1289945491/

3146028811_1fbe96a29c_z.jpg

Photo by Dexxus
http://www.flickr.com/photos/dexxus/3146028811/

3116228378_2f4d6d143d_z.jpg

Photo by Irargerich
http://www.flickr.com/photos/lrargerich/3116228378/

437337116_99390641b6_z.jpg

Photo by Ella's Dad
http://www.flickr.com/photos/ellasdad/437337116/


Μερικά βήματα που μπορούμε να κάνουμε για να μεγενθύνουμε το εφε,

1. Όσο πιο ευρυγώνιος ο φακός τόσο μεγαλύτερη τάση έχουν οι γραμμές να συγκλίνουν.
2. Το σημείο σύγκλισης (ή Vanishing Point) μπορεί να τοποθετηθεί με βάση των κανόνα των τρίτων, για να μην ξεχνάμε και ότι μάθαμε πριν. Στα παραδείγματα επάνω υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις τέτοιες.
3. Προσθέτουμε ένα ενδιαφέρον σημείο/αντικείμενο στο σημείο σύγκλισης, όπως πχ στην τελευταία με το φεγγάρι κοντά στο νοητό σημείο σύγκλισης των γραμμών.


Τέλος κάτι εξίσου σημαντικό. Οι γραμμές γύρω μας μπορεί να είναι και καθαρά νοητές. Μερικοί άνθρωποι που σχηματίζουν μια νοητή ευθεία, σημεία με ενδιαφέρον που βρίσκονται πάνω σε μια τέτοια ευθεία, όλα μπορούν να λειτουργήσουν σαν συγκλίνουσες ευθείες. Σας εφιστώ την προσοχή στο παρακάτω άρθρο, και κυρίως στα παραδείγματα που χρησιμοποιεί.

http://www.rikkihibbert.co.za/2011/03/18/understanding-composition-converging-lines/