Πρώτη λαμπάτη κατασκευή: Phonodude MK3

[iliverez]

Μετά τα σχόλια του φίλου Savvas X επανεξέτασα το θέμα του θορύβου. Έκανα τις παρακάτω αλλαγές στο phonodude:
* Μπήκαν έστω και πρόχειρα τα καπάκια
* Οι γειώσεις διαχωρίστηκαν και δεν καταλήγουν κατευθείαν στο κεντρικό σημείο. Παραμένει όμως τοπολογία αστέρα.
* σύστρεψα κάποια καλώδια εισόδων εξόδων με τις αντίστοιχες γειώσεις
Και στα υπόλοιπα συστήματα:
* άλλαξα τη φορά του καλωδίου phono
* συμμάζεψα τα καλώδια ρεύματος των υπόλοιπων συσκευών

Τώρα παίζοντας με ένα TAC 34 για ολοκληρωμένο το βζζ έχει φύγει τελείως, τόσο στο phonodude όσο και στο VLPS, όσο δυνατά και να το βάλω. Παραμένει όμως το σφύριγμα στο phonodude. Δεν είναι σταθερό, αλλά είναι συχνό και σε χαμηλά περάσματα είναι ενοχλητικό. Συνήθως ξεκινάει κοντά στο 10λεπτο λειτουργίας και μετά μια έρχεται μια φεύγει. Νομίζω το διάστημα που υπάρχει ο θόρυβος είναι μεγαλύτερο από το καθαρό. Υπάρχει και στα δύο κανάλια. Το αν παίζει κάποιος δίσκος ή όχι δεν φαίνεται να επηρρεάζει το σφύριγμα, ούτε στην ένταση ούτε στη συχνότητα. Μοιάζει λίγο με τον διαπεραστικό υψίσυχνο θόρυβο που ακούει κανείς όταν ψάχνει σταθμούς στα βραχέα.

Κατα τ' άλλα παίζει υπέροχα. Αν έχει κάποιος καμιά ιδέα για το σφύριγμα, κάθε συμβουλή ευπρόσδεκτη!

 

[Salas]

Περιοδική ταλάντωση. Ίσως μία grid-stopper στό πρώτο στάδιο τό λύσει. Με κοντό πόδι κολλητά στό πίν τής βάσης. Όχι μεγαλύτερης τιμής από τό 1/3 τής εσωτερικής αντίστασης τής συγκεκριμένης κεφαλής.

 

[iliverez]

Re: Απάντηση: Πρώτη λαμπάτη κατασκευή: Phonodude MK3

Salas ευχαριστώ. Το grid stopper χτύπησε καμπανάκια γιατί θυμόμουν ότι το συγκεκριμένο κύκλωμα είναι σχεδιασμένο για να δουλεύει χωρίς grid stopper. Οπότε ξαναδιάβασα την περιγραφή του κυκλώματος και είδα ότι αυτό ισχύει όταν τηρείται μια συγεκριμένη πόλωση.
Στην περίπτωση μου έχω ξεφύγει αρκετά, γιατί ο μετασχηματιστής που μου ήρθε είχε εξόδους για τη διπλοδίοδο 250-0-250, ενώ το σχέδιο ζητούσε 240-0-240. Το πρόσεξα πολύ αργά, όταν είχα φτιάξει σχεδόν τα πάντα και άρχισα τις μετρήσεις, αλλά αφού δούλευαν όλα το άφησα έτσι.... :slapface:

Έτσι τώρα στην είσοδο της R3 αντί για 299V έχω 343 και Β+ 327 αντί για 295. Πρέπει να δω πως θα ρίξω την τάση, χωρίς να δημιουργήσω τρελό θόρυβο. Μία πρώτη σκέψη είναι να αλλάξω το πρώτο RC φίλτρο, και να ρίξω εκεί την τάση, π.χ. να αλλάξω την R3 από 3Κ3 σε 28.5Κ, αλλά θα το δω με ηρεμία το θέμα. Και εδώ συμβουλές ευπρόσδεκτες.

 

[dinos]

Απάντηση: Re: Απάντηση: Πρώτη λαμπάτη κατασκευή: Phonodude MK3

Ίσως σας βοηθήσουν μερικές εξομοιώσεις.
Εγώ θα πρότεινα διπλό φίλτρο – τσόκ.
http://www.duncanamps.com/psud2/

 

[kirk223]

Μπορείς να μειώσεις την τιμή του C5, αυτό θα ρίξει την τάση στην έξοδο του τροφοδοτικού. Όσο για την R3 μάλλον δεν εξυπηρετεί γιατί θα πρέπει να είναι πάρα πολλά Watt σε ισχύ αφού η τάση στα άκρα της θα αυξηθεί. Νομίzω αν βάλεις 10uF για C5 θα δεις καλά αποτελέσματα. Επίσης στις φωτογραφίες παρατήρησα ότι έχεις αφήσει πολύ μακριά πόδια στα εξαρτήματα.Αυτό μπορεί να σου δημιουργήσει ανάδραση από την έξοδο στην είσοδο οπότε θα έχεις ανεπιθύμητες ταλαντώσεις.

 

[iliverez]

Λόγω κάποιων δυσάρεστων γεγονότων δεν ασχολήθηκα πολύ τις προηγούμενες μέρες. Χθες, μετά από λίγους υπολογισμούς και εξομοιώσεις με το PSU designer, κατέληξα σε 12K για την R3. Η ισχύς είναι περίπου 0.2W οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Με αυτή την τιμή η τάση έπεσε στα 304 Volt στην 5670 και στα 302 στην 5755. Νομίζω με 1K-1.5Κ ακόμα θα φτάσω στη σωστή τιμή. Τώρα με την 12K το πρόβλημα έχει μειωθεί τόσο σε ένταση όσο και σε συχνότητα εμφάνισης σημαντικά. Θα ακούσω πιο προσεκτικά σήμερα για πιο σίγουρα συμπεράσματα.

Δοκίμασα και αλλαγή της τιμής του C5 στον εξομοιωτή, αλλά είχε ελάχιστη διαφορά.

 

[iliverez]

Το κύκλωμα ξανακολλήθηκε από την αρχή. Οι τάσεις στις λάμπες είναι οι προβλεπόμενες και τα ποδαράκια των εξαρτημάτων έχουν μειωθεί όσο δεν πάει, ωστόσο ακόμα είχα θέμα με ταλαντώσεις. Οπότε έβαλα και μια 560R grid stopper και οι ταλαντώσεις έχουν περιοριστεί, υπάρχουν όμως ακόμα.

@salas: Η εσωτερική αντίσταση της κεφαλής είναι 1.2K. Η μικρότερη που είχα εδώ ήταν 560R. Δοκίμασα και με 1Κ αλλά η 560 είχε εμφανώς καλύτερο αποτέλεσμα. Ποιο είναι το πρόβλημα αν η grid-stopper είναι μεγαλύτερη από το 1/3 της εσωτερικής αντίστασης της κεφαλής;

 

[iliverez]

Όσο περνάει η ώρα και το σύστημα έχει ζεσταθεί καλά, νομίζω τελικά ούτε η grid stopper έχει φέρει τελικά κάποια σημαντική βελτίωση. Αν έχει κάποια αξία, έχοντας τον ολοκληρωμένο κλειστό, πλησίασα το αυτί πολύ κοντά στις λάμπες και παρατήρησα ότι κάνουν τον θόρυβο που ακούω όταν δουλεύει ο ενισχυτής.

 

[Salas]

Απάντηση: Re: Πρώτη λαμπάτη κατασκευή: Phonodude MK3

@salas: Η εσωτερική αντίσταση της κεφαλής είναι 1.2K. Η μικρότερη που είχα εδώ ήταν 560R. Δοκίμασα και με 1Κ αλλά η 560 είχε εμφανώς καλύτερο αποτέλεσμα. Ποιο είναι το πρόβλημα αν η grid-stopper είναι μεγαλύτερη από το 1/3 της εσωτερικής αντίστασης της κεφαλής;

Αρχίζει νά γίνεται αισθητή ή θορυβική παρουσία της σέ σχέση μέ αυτήν τής πηγής πού τήν σκεπάζει όταν δέν περνάει τό 1/3 της.

 

[Salas]

Απάντηση: Re: Πρώτη λαμπάτη κατασκευή: Phonodude MK3

Όσο περνάει η ώρα και το σύστημα έχει ζεσταθεί καλά, νομίζω τελικά ούτε η grid stopper έχει φέρει τελικά κάποια σημαντική βελτίωση. Αν έχει κάποια αξία, έχοντας τον ολοκληρωμένο κλειστό, πλησίασα το αυτί πολύ κοντά στις λάμπες και παρατήρησα ότι κάνουν τον θόρυβο που ακούω όταν δουλεύει ο ενισχυτής.

Κοίτα μήπως ή φασαρία γίνεται στήν έξοδο, είναι καί αυτή μία πιθανότητα σχετικά μέ τήν οδήγηση τών καλωδίων πρός ενισχυτή. Δηλ. βάλε μία 100Ω σέ σειρά μέ τόν πυκνωτή εξόδου στό phonodude.

 

[Costis Ni]

Και ένα θέμα ασφαλειας που πρόσεξα. Στο διακόπτη του ρεύματος, επειδή είναι στο δίκτυο της ΔΕΗ, επιτρέπονται μόνο πυκνωτές κατηγορίας Χ2.
Καλό θα ήταν να είναι πάνω στα ποδαράκια του διακόπτη.

 

[iliverez]

@salas: θα το δοκιμάσω και αυτό. Παράλληλα, μήπως θα είναι καλύτερα να τραβήξω τον πυκνωτή ζεύξης και την 470Κ κοντά στο υπόλοιπο κύκλωμα; Τώρα τα έχω δίπλα στα RCA εξόδου.

@Costis Ni. Πολύ σωστή παρατήρηση. Θα διορθωθεί άμεσα. Τώρα το πάνω στο διακόπτη είναι λίγο δύσκολο. Αν χωράει θα το κάνω κι αυτό.

Θα είχε νόημα να βάλω και έναν EMI/RF suppression μεταξύ φάσης και ουδέτερου πάνω στο IEC; Τι χωρητικότητα θα ήταν καλή σε αυτή την περίπτωση;




Μετά τα τελευταία μαστορέματα το κύκλωμα έχει συμμαζευτεί χωροταξικά.

 

[Costis Ni]

IEC αντιπαρασιτικό μπορείς να πάρεις από τα καταστήματα ηλεκτρονικών που τα έχουν έτοιμα μαζί με το IEC. Η μπορείς να προσαρμόσεις από κανένα παλιό PC τροφοδοτικό αν σου βρίκεται.

Για EMI/RF suppression μεταξύ φάσης και ουδέτερου αν το φτιάξεις μόνος σου θέλεις πυκνωτή πάλι Χ2. Συνήθως είναι γύρω στα 100 νανο

Αν δε χωράνε όλα στις τρυπούλες του διακόπτη μπορείς να βάλεις τον πυκνωτή πάνω στο διακόπτη και τα καλωδια πάνω στα ποδαράκια του πυκνωτή.

 

[Salas]

Απάντηση: Re: Πρώτη λαμπάτη κατασκευή: Phonodude MK3

@salas: θα το δοκιμάσω και αυτό. Παράλληλα, μήπως θα είναι καλύτερα να τραβήξω τον πυκνωτή ζεύξης και την 470Κ κοντά στο υπόλοιπο κύκλωμα; Τώρα τα έχω δίπλα στα RCA εξόδου.

Έτσι όπως είναι ή κατασκευή βάλε 100Ω ακριβώς στήν έξοδο τής λάμπας σέ σειρά μέ τόν πυκνωτή εξόδου. Τό ίδιο είναι σάν κύκλωμα RC ή CR σειριακό αλλά σάν φυσική θέση καλύτερη γιά νά αντιμετωπίσει τήν αυτεπαγωγή όλης τής καλωδίωσης. Άν δέν είναι πουθενά μέ απόσβεση ή λύση είτε σέ είσοδο πού έβαλες grid-stopper είτε σέ έξοδο μέ buffer resistor, τότε πάς γιά ψάξιμο EMI/RFI ή αλλαγές στίς λάμπες μήπως είναι κάποια μικροφωνική. Παλμογράφος βοηθάει στά γνωστά, δηλ. βήμα βήμα μέθοδος εξάλειψης πιθανοτήτων.

 

[Salas]

Υ.Γ. 'Αν έχεις τά καπάκια θωράκισης φόρατα στίς λάμπες. Ειδικά στίς τού πρώτου σταδίου.

 

[iliverez]

Re: Απάντηση: Πρώτη λαμπάτη κατασκευή: Phonodude MK3

Έβαλα την 100Ω ακριβώς πάνω στη βάση της λάμπας σε σειρά με τον πυκνωτή εξόδου. Ο πυκνωτής δεν μετακινήθηκε, οπότε από την άκρη της αντίστασης μέχρι τον πυκνωτή είναι μια απόσταση περίπου 6-7cm. Στην αρχή χάρηκα ότι κάτι έγινε, μετά από 15-20 λεπτά όμως το ένα κανάλι άρχισε δειλά δειλά να έχει πάλι ταλάντωση, ενώ το άλλο ήταν καθαρό. Στο μισάωρο στο προβληματικό κανάλι η ταλάντωση ήταν μόνιμη και αισθητή. Μετά από 1.5-2 ώρες εμφάνισε ταλάντωση και το άλλο κανάλι, αρκετά πιο ασθενή όμως και παροδική.

Tα καπάκια θωράκισης ή το να κουνήσω λίγο τις λάμπες δεν επηρρεάζουν καθόλου το φαινόμενο.

Σήμερα θα δοκιμάσω ξανά για να δω αν η συμπεριφορά αυτή είναι σταθερή ή τυχαία. Αν είναι σταθερή θα αλλάξω τις λάμπες μεταξύ τους για να δω αν είναι θέμα κυκλώματος ή λάμπας. Η εμφάνιση του φαινομένου μετά από ώρα πώς εξηγείται;

 

[dinos]

Ένα πράγμα που μπορώ να σκεφτώ είναι πως η σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας του νήματος αυξάνει το ρεύμα που διαρρέει τη λυχνία. Αν το κύκλωμα είναι οριακά υπολογισμένο, τότε η μικρή μεταβολή που υφίσταται όσο αφορά τις καμπύλες λειτουργίας, μπορεί να οδηγήσει σε ταλάντωση. Το κόλπο με το switch στις λάμπες μπορεί να αποκαλύψει την περισσότερο προβληματική λάμπα (αν υπάρχει). Κάτι αντίστοιχο είχα συναντήσει σε παλαιές λάμπες (>7000 ώρες λειτουργίας) και σε προβληματική αντίσταση καθόδου. Όμως πιστεύω πως και αυτό είναι οριακό. Η καλή σχεδίαση δεν πρέπει να ταλαντώνει με τη γήρανση της λάμπας, παρά μόνο αν αυξάνει την παραμόρφωση (γραμμική και μη). Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται παλμογράφος όπως είπε και ο Νίκος (Salas).

 

[Costis Ni]

Λοιπόν κοίτα να δεις που θα ταλαντώνει ο σταθεροποιητής για τα νήματα.
Για βάλε 2 πυκνωτές 100 νάνο πλαστικούς ή κεραμικούς παράλληλα με C3 και C4, κολλητά πάνω στα ποδαράκια του 78S12 και δες.

 

[iliverez]

Αυτό με το 78S12 το σκεφτόμουν χθες, μήπως λόγω θερμότητας παρουσιάζει πρόβλημα...είναι βιδωμένο στο σασί χωρίς θερμοαπαγωγική κόλλα. Θα περίμενα όμως και απώλεια ισχύος αν ήταν θέμα υπερθέρμανσης. Θα βάλω και δύο 100n και βλέπουμε.

 

[iliverez]

Στην προηγούμενη κατάσταση τελικά και τα δύο κανάλια είχαν πάνω κάτω την ίδια συμπεριφορά.
Οι 100n μπήκαν στο σταθεροποιητή και δεν άλλαξε κάτι. Τις άφησα όμως, κακό δεν κάνουν.

Μετά έφερα τους πυκνωτές ζεύξης εξόδου στην κάτω πλευρά κοντά στις βάσεις των 5670 και χθες βράδυ και σήμερα το πρωί το ένα κανάλι ήταν καθαρό. Το άλλο από νωρίς εμφάνισε πρόβλημα, ίσως λίγο πιο χαμηλά σε ένταση. Θα δω και σήμερα το βράδυ αν είναι σταθερή αυτή η συμπεριφορά και θα τσεκάρω αν το προβληματικό κανάλι είναι αυτό που είναι κοντά στο IEC και το καλώδιο για τα 220. Επίσης αφαίρεσα τις 100Ω από το στάδιο εξόδου αφού τελικά δεν είχε ουσιαστική διαφορά.