Βασικές Αρχές Φωτογραφίας και εμβάθυνση σε τεχνικές λήψεις.
- Thread starter AlexTheodin
- Start date
Απάντηση: Re: Βασικές Αρχές Φωτογραφίας για Αρχάριους
H RX10 εχει φωτεινο φακό , οπως σου ειπε ο ΚΩΣΤΑΣ βαλε προτεραιοτητα ταχυτητας και δοκιμασε ταχυτητα και πανω απο 1/125 για να μην βγουν κουνημενες δηλ 1/250 και 1/320 , η μηχανή αυτοματα θα ανοιξει στο μεγαλυτερο διαφραγμα τον φακό και θα ανεβάσει το ISO αν το εχεις στο αυτόματο ωστε να γινει σωστη φωτομετρηση, διαλεξε φωτομετρηση κεντροβαρική (αν ξερεις να το ρυθμισεις στην μηχανή), αυτα ειναι τα βασικα για να παγώσεις την σκηνή χωρις φλας ...
Βεβαια θα πρεπει η μηχανή να προλαβει να εστιασει πρωτα, σε αυτο καλυτερα να κανεις μια ερωτηση στο σχετικό νημα της μηχανής στον εξοπλισμό γιατι για γρήγορη εστίαση καλυτερα να σε συμβουλεψουν καποιοι που εχουν την μηχανή και την έχουν δουλέψει σε ανάλογες συνθήκες , αν π.χ. είναι πιο καταλληλο το CAF ή το SAF σε χαμηλο φωτισμό, ενα ή περισσότερα σημεια εστίασης , ριπή ή όχι κλπ.
H RX10 εχει φωτεινο φακό , οπως σου ειπε ο ΚΩΣΤΑΣ βαλε προτεραιοτητα ταχυτητας και δοκιμασε ταχυτητα και πανω απο 1/125 για να μην βγουν κουνημενες δηλ 1/250 και 1/320 , η μηχανή αυτοματα θα ανοιξει στο μεγαλυτερο διαφραγμα τον φακό και θα ανεβάσει το ISO αν το εχεις στο αυτόματο ωστε να γινει σωστη φωτομετρηση, διαλεξε φωτομετρηση κεντροβαρική (αν ξερεις να το ρυθμισεις στην μηχανή), αυτα ειναι τα βασικα για να παγώσεις την σκηνή χωρις φλας ...
Βεβαια θα πρεπει η μηχανή να προλαβει να εστιασει πρωτα, σε αυτο καλυτερα να κανεις μια ερωτηση στο σχετικό νημα της μηχανής στον εξοπλισμό γιατι για γρήγορη εστίαση καλυτερα να σε συμβουλεψουν καποιοι που εχουν την μηχανή και την έχουν δουλέψει σε ανάλογες συνθήκες , αν π.χ. είναι πιο καταλληλο το CAF ή το SAF σε χαμηλο φωτισμό, ενα ή περισσότερα σημεια εστίασης , ριπή ή όχι κλπ.
panos_adgr
Supreme Member
Re: Βασικές Αρχές Φωτογραφίας για Αρχάριους
Τα γραφόμενά μου δεν έχουν σκοπό υπόδειξης του τρόπου εργασίας του καθένα μας. Απλά καταθέτω τον τρόπο που λειτουργώ πιο πολύ για να βοηθήσω ή να βοηθηθώ σε οποιαδήποτε πεδία. Είτε σε επίπεδο λήψης είτε σε επίπεδο επεξεργασίας.
Πολλές φορές έχει τύχει μετά από ανάρτηση φωτογραφιών στο φόρουμ μας να γίνει αντικείμενο συζήτησης η επεξεργασία της κάθε φωτογραφίας. Κάποιες από αυτές τις φορές έχουμε γράψει ότι καλό θα ήταν αν καταθέτουμε και κάποια στοιχεία για τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τις φωτογραφίες μας. Υπάρχουν βέβαια πολλών ειδών περιπτώσεις όσον αφορά την τεχνική αλλά και το τελικό αποτέλεσμα που θέλουμε να καταλήξουμε.
Είπα λοιπόν να κάτσω και να γράψω τον πιο βασικό κορμό επεξεργασίας που ακολουθώ μέχρι να φτάσω στο τελικό αποτέλεσμα, για αρχή. Όσον αφορά ειδικές περιπτώσεις έχω κατά καιρούς γράψει πολύ λίγα πράγματα σχετικά με τεχνικές που χρησιμοποιώ.
Πάμε λοιπόν.
Λήψη.
Όλα ξεκινούν από εδώ. Κατά την λήψη πρέπει πάντοτε πριν πατήσουμε το κλικ να μην σκεπτόμαστε ότι αν κάνουμε και κάνα λαθάκι, θα το διορθώσουμε στο post processing… Όχι…. Ξεκινάμε πάντοτε, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν εδώ, απελευθερώνοντας το κλείστρο όταν στο κάδρο μας έχουμε το θέμα μας φωτομετρημένο και καδραρισμένο σωστά. Η οθόνη της μηχανής μας δίνει τώρα πια την δυνατότητα να τσεκάρουμε το πολύτιμό μας κλικ πριν φύγουμε από τον τόπο και το θέμα μας διορθώνοντας επί τόπου θέματα που αφορούν την έκθεση ή μικροδιορθώσεις του κάδρου. Κάποιες φορές πιάνω τον εαυτό να αντιλαμβάνεται διαφορετικά την εικόνα από το σκόπευτρο και αλλιώς από την οθόνη μετά την λήψη.
Ειδικά στο κομμάτι της έκθεσης τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά σε σχέση με το παρελθόν και όσους ασχολούνταν με το φιλμ. Τι θέλω να πω… Θέλοντας να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο τις δυνατότητες της μηχανής μας σε τομείς όπως το δυναμικό εύρος και θόρυβος πρέπει κατ’ αρχήν να γνωρίσουμε τα όρια των μηχανών μας σε αυτά τα θέματα και μετά ανάλογα να τις χρησιμοποιήσουμε. Αυτό που περιγράφω έχει να κάνει και με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε την μηχανή μας. Αναφέρομαι κυρίως σε αυτούς που κάνουν λήψεις με RAW και όχι με jpeg. Έτσι λοιπόν στο φόρουμ μας υπάρχουν πολλά γραφόμενα για το παραπάνω θέμα που έχει να κάνει κυρίως με την έκθεση προς τα δεξιά (ETTR) χρησιμοποιώντας το ιστόγραμμα της μηχανής μας κάνοντας λήψεις φωτεινές ακριβώς πριν κλιπάρουν τα Highlights, για να εκμεταλλευτούμε το δυναμικό εύρος του αισθητήρα στα σκοτεινά αλλά και για να πετύχουμε υψηλό λόγο σήματος προς θόρυβο, για λιγότερο θόρυβο φυσικά στα αρχεία μας.
Προσέχουμε επίσης πάρα πολύ (ειδικά με τις σύγχρονες μηχανές των 20+ MPixels) να είναι σταθερό το χέρι μας κατά την λήψη ακόμα κι αν έχουμε φακό ή σώμα με σταθεροποίηση. Μην ξεχνάμε πως και η σταθεροποίηση σε κάποιες περιπτώσεις απαιτεί 1’’ για να έχει την υψηλότερη αποτελεσματικότητα.
Επεξεργασία.
Δουλεύω κατά 99,9% σε περιβάλλον Photoshop (Adobe Camera Raw). Βέβαια στην πλειονότητα των βημάτων που ακολουθώ θα βρείτε λύσεις σε όλα σχεδόν τα προγράμματα.
Εισάγω το αρχείο Raw στο Adobe Camera Raw και το πρώτο πράγμα που κάνω είναι έλεγχος ευθυγράμμισης του ορίζοντα ή της γεωμετρίας. Ακριβώς μετά κάνω διόρθωση χρωματικών εκτροπών και παραμόρφωσης του φακού (το τελευταίο εάν και αφ’ όσον χρειάζεται). Τα παραπάνω βήματα θεωρώ ότι είναι το ίδιο απαραίτητα και σοβαρά όπως η έκθεση και το καδράρισμα. Οι χρωματικές εκτροπές στο τέλος τις επεξεργασίας όπως και η κακή γεωμετρία ή ο στραβός ορίζοντας είναι ικανά να μας απαξιώσουν όλη την δουλειά…
Αμέσως μετά ρυθμίζω την φωτεινότητα του αρχείο. Αν έχω πουσάρει την λήψη με την μέθοδο του ETTR τότε η πρώτη μου κίνηση είναι να επαναφέρω με τον κέρσορα exposure την έκθεση της σκηνής στο 0 (μηδέν) ή όπου κρίνω ότι είναι καλύτερα μελετώντας όλα τα τμήματα της εικόνας.
Επόμενό μου βήμα είναι ρυθμίσω τα Highlights και τα Shadows. Ο τρόπος που το κάνω κάθε φορά έχει να κάνει και με το τελικό αποτέλεσμα που επιδιώκω. Αν θέλω π.χ να ξεφύγω λίγο τα πειράζω λίγο παραπάνω. Αν θέλω να δώσω ένα ρεαλιστικό αποτέλεσμα χωρίς υπερβολές πράττω ανάλογα.
Αν με τους παραπάνω τρόπους δεν πετύχω αυτό που θέλω πηγαίνω στο πινακάκι με το ιστόγραμμα και τα 4 κανάλια φωτεινότητας και την καμπύλη και ρυθμίζω κατά βούληση.
Μόλις τελειώσω με τα παραπάνω πηγαίνω στο εργαλείο Dahaze ή Contrast (διαλέγω το κάθε εργαλείο ανάλογα την περίπτωση) και ανάλογα επεξεργάζομαι την εικόνα. Το dehaze κυρίως το χρησιμοποιώ σε τοπία όπου έχω συνήθως θολούρα στην ατμόσφαιρα ή σε συννεφιασμένα τοπία για να δραματοποιήσω τον ουρανό και να γίνουν πιο έντονα τα σύννεφα.
Μόλις έχουν γίνει όλα τα παραπάνω πηγαίνω στα χρωματικά κανάλια και ρυθμίζω την φωτεινότητα εάν και εφ’ όσον χρειάζεται σαν αποτέλεσμα των παραπάνω ρυθμίσεων. Κυρίως ρυθμίζω το μπλε το οποίο έχω την τάση να το ‛σκοτεινιάζω’ και αν είναι πολύ έντονο να μειώνω λίγο τον κορεσμό του. Έχω επίσης την τάση να αυξάνω το πορτοκαλί κανάλι (όσο πιο προσεκτικά μπορώ) σε περιπτώσεις όμως όπου δεν έχω λήψεις με ηλιοφάνεια.
Για το τέλος αφήνω πάντοτε την ρύθμιση οξύτητας. Το κάνω γιατί κατά την διάρκεια της επεξεργασίας τα παραπάνω βήματα επηρεάζουν τομείς όπως η οξύτητα (με τις ρυθμίσεις και αλλαγές στο contrast αλλά και την διόρθωση των χρωματικών εκτροπών) αλλά και θορύβου, με αύξηση των φωτεινότητας των shadows, του contrast ή του Dehaze. Επίσης το μπλε κανάλι είναι και το πιο επιρρεπές σε θόρυβο οπότε μιας και τραβάω πολλά τοπία είναι ένα κομμάτι που πάντα με απασχολεί αφού υπάρχει σε πολλές μου φωτογραφίες.
Τελειώνοντας την επεξεργασία λοιπόν ρυθμίζω την οξύτητα και μόλις την φέρω εκεί που θέλω και έχω ολοκληρώσει κάνω αποθορυβοποίηση προσεκτικά για να μην χάσω πληροφορία αλλά και να μην έχω θόρυβο.
Αν κατά την λήψη έχω λειτουργήσει σωστά τότε είναι πάντοτε πιο εύκολη η επεξεργασία. Ειδικά όσον αφορά τον θόρυβο και την οξύτητα βοηθάει πάρα πολύ. Αυτά τα δύο για εμένα και το είδος που φωτογραφίζω είναι που επηρεάζονται από πάρα πολλούς παράγοντες, όπως η έκθεση, η σταθερότητα λήψης, και την επεξεργασία κατ’ επέκταση.
Τέλος και μετά από τα τελευταία 4-5 χρόνια που ασχολούμαι με την επεξεργασία έχω αρχίσει και δουλεύω τοπικά τις φωτογραφίες μου. Είναι κατά την άποψή μου ο ιδανικότερος τρόπος επεξεργασίας. Θέλει βέβαια προσοχή και πρέπει να γίνεται όταν έχουμε κάνει τις Global βασικές ρυθμίσεις επεξεργασίας και να επεμβαίνουμε διορθωτικά κατ´ ελάχιστο για να μην γίνεται αντιληπτό.
Άλλη παράμετρος που πρέπει να προσέχουμε φυσικά και δεν αναφέρω παραπάνω, είναι και η ισορροπία λευκού. Εκεί θέλει αρκετή προσοχή. Έχω παρατηρήσει αρκετές φορές πως κατά την επεξεργασία το μάτι / εγκέφαλος μπορεί να συνηθίσει ή να προσαρμοστεί χρωματικά στην εικόνα και όταν την ξαναδούμε μετά από ώρα διακρίνουμε πράγματα που μπορεί αρχικά να μην είχαμε παρατηρήσει.
Π.Χ. κάποιες φορές μετά από δεύτερη ματιά έχω διαπιστώσει ότι η εικόνα μου είναι χρωματικά πολύ θερμή ή ψυχρή. Ή ότι είναι πολύ έντονα τελικά τα χρώματα ή το αντίθετο.
Γενικά καλό είναι μόλις τελειώνουμε με την εικόνα μας να της ρίχνουμε και μια δεύτερη ματιά πιο μετά.
Αυτά από εμένα. Αν έχετε κάτι να μου προτείνεται που σας βοηθάει και θα μπορούσε να βοηθήσει κι εμένα είμαι όλος αυτιά και μάτια.
Εύχομαι να μην σας κούρασα.
Τα γραφόμενά μου δεν έχουν σκοπό υπόδειξης του τρόπου εργασίας του καθένα μας. Απλά καταθέτω τον τρόπο που λειτουργώ πιο πολύ για να βοηθήσω ή να βοηθηθώ σε οποιαδήποτε πεδία. Είτε σε επίπεδο λήψης είτε σε επίπεδο επεξεργασίας.
Πολλές φορές έχει τύχει μετά από ανάρτηση φωτογραφιών στο φόρουμ μας να γίνει αντικείμενο συζήτησης η επεξεργασία της κάθε φωτογραφίας. Κάποιες από αυτές τις φορές έχουμε γράψει ότι καλό θα ήταν αν καταθέτουμε και κάποια στοιχεία για τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τις φωτογραφίες μας. Υπάρχουν βέβαια πολλών ειδών περιπτώσεις όσον αφορά την τεχνική αλλά και το τελικό αποτέλεσμα που θέλουμε να καταλήξουμε.
Είπα λοιπόν να κάτσω και να γράψω τον πιο βασικό κορμό επεξεργασίας που ακολουθώ μέχρι να φτάσω στο τελικό αποτέλεσμα, για αρχή. Όσον αφορά ειδικές περιπτώσεις έχω κατά καιρούς γράψει πολύ λίγα πράγματα σχετικά με τεχνικές που χρησιμοποιώ.
Πάμε λοιπόν.
Λήψη.
Όλα ξεκινούν από εδώ. Κατά την λήψη πρέπει πάντοτε πριν πατήσουμε το κλικ να μην σκεπτόμαστε ότι αν κάνουμε και κάνα λαθάκι, θα το διορθώσουμε στο post processing… Όχι…. Ξεκινάμε πάντοτε, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν εδώ, απελευθερώνοντας το κλείστρο όταν στο κάδρο μας έχουμε το θέμα μας φωτομετρημένο και καδραρισμένο σωστά. Η οθόνη της μηχανής μας δίνει τώρα πια την δυνατότητα να τσεκάρουμε το πολύτιμό μας κλικ πριν φύγουμε από τον τόπο και το θέμα μας διορθώνοντας επί τόπου θέματα που αφορούν την έκθεση ή μικροδιορθώσεις του κάδρου. Κάποιες φορές πιάνω τον εαυτό να αντιλαμβάνεται διαφορετικά την εικόνα από το σκόπευτρο και αλλιώς από την οθόνη μετά την λήψη.
Ειδικά στο κομμάτι της έκθεσης τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά σε σχέση με το παρελθόν και όσους ασχολούνταν με το φιλμ. Τι θέλω να πω… Θέλοντας να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο τις δυνατότητες της μηχανής μας σε τομείς όπως το δυναμικό εύρος και θόρυβος πρέπει κατ’ αρχήν να γνωρίσουμε τα όρια των μηχανών μας σε αυτά τα θέματα και μετά ανάλογα να τις χρησιμοποιήσουμε. Αυτό που περιγράφω έχει να κάνει και με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε την μηχανή μας. Αναφέρομαι κυρίως σε αυτούς που κάνουν λήψεις με RAW και όχι με jpeg. Έτσι λοιπόν στο φόρουμ μας υπάρχουν πολλά γραφόμενα για το παραπάνω θέμα που έχει να κάνει κυρίως με την έκθεση προς τα δεξιά (ETTR) χρησιμοποιώντας το ιστόγραμμα της μηχανής μας κάνοντας λήψεις φωτεινές ακριβώς πριν κλιπάρουν τα Highlights, για να εκμεταλλευτούμε το δυναμικό εύρος του αισθητήρα στα σκοτεινά αλλά και για να πετύχουμε υψηλό λόγο σήματος προς θόρυβο, για λιγότερο θόρυβο φυσικά στα αρχεία μας.
Προσέχουμε επίσης πάρα πολύ (ειδικά με τις σύγχρονες μηχανές των 20+ MPixels) να είναι σταθερό το χέρι μας κατά την λήψη ακόμα κι αν έχουμε φακό ή σώμα με σταθεροποίηση. Μην ξεχνάμε πως και η σταθεροποίηση σε κάποιες περιπτώσεις απαιτεί 1’’ για να έχει την υψηλότερη αποτελεσματικότητα.
Επεξεργασία.
Δουλεύω κατά 99,9% σε περιβάλλον Photoshop (Adobe Camera Raw). Βέβαια στην πλειονότητα των βημάτων που ακολουθώ θα βρείτε λύσεις σε όλα σχεδόν τα προγράμματα.
Εισάγω το αρχείο Raw στο Adobe Camera Raw και το πρώτο πράγμα που κάνω είναι έλεγχος ευθυγράμμισης του ορίζοντα ή της γεωμετρίας. Ακριβώς μετά κάνω διόρθωση χρωματικών εκτροπών και παραμόρφωσης του φακού (το τελευταίο εάν και αφ’ όσον χρειάζεται). Τα παραπάνω βήματα θεωρώ ότι είναι το ίδιο απαραίτητα και σοβαρά όπως η έκθεση και το καδράρισμα. Οι χρωματικές εκτροπές στο τέλος τις επεξεργασίας όπως και η κακή γεωμετρία ή ο στραβός ορίζοντας είναι ικανά να μας απαξιώσουν όλη την δουλειά…
Αμέσως μετά ρυθμίζω την φωτεινότητα του αρχείο. Αν έχω πουσάρει την λήψη με την μέθοδο του ETTR τότε η πρώτη μου κίνηση είναι να επαναφέρω με τον κέρσορα exposure την έκθεση της σκηνής στο 0 (μηδέν) ή όπου κρίνω ότι είναι καλύτερα μελετώντας όλα τα τμήματα της εικόνας.
Επόμενό μου βήμα είναι ρυθμίσω τα Highlights και τα Shadows. Ο τρόπος που το κάνω κάθε φορά έχει να κάνει και με το τελικό αποτέλεσμα που επιδιώκω. Αν θέλω π.χ να ξεφύγω λίγο τα πειράζω λίγο παραπάνω. Αν θέλω να δώσω ένα ρεαλιστικό αποτέλεσμα χωρίς υπερβολές πράττω ανάλογα.
Αν με τους παραπάνω τρόπους δεν πετύχω αυτό που θέλω πηγαίνω στο πινακάκι με το ιστόγραμμα και τα 4 κανάλια φωτεινότητας και την καμπύλη και ρυθμίζω κατά βούληση.
Μόλις τελειώσω με τα παραπάνω πηγαίνω στο εργαλείο Dahaze ή Contrast (διαλέγω το κάθε εργαλείο ανάλογα την περίπτωση) και ανάλογα επεξεργάζομαι την εικόνα. Το dehaze κυρίως το χρησιμοποιώ σε τοπία όπου έχω συνήθως θολούρα στην ατμόσφαιρα ή σε συννεφιασμένα τοπία για να δραματοποιήσω τον ουρανό και να γίνουν πιο έντονα τα σύννεφα.
Μόλις έχουν γίνει όλα τα παραπάνω πηγαίνω στα χρωματικά κανάλια και ρυθμίζω την φωτεινότητα εάν και εφ’ όσον χρειάζεται σαν αποτέλεσμα των παραπάνω ρυθμίσεων. Κυρίως ρυθμίζω το μπλε το οποίο έχω την τάση να το ‛σκοτεινιάζω’ και αν είναι πολύ έντονο να μειώνω λίγο τον κορεσμό του. Έχω επίσης την τάση να αυξάνω το πορτοκαλί κανάλι (όσο πιο προσεκτικά μπορώ) σε περιπτώσεις όμως όπου δεν έχω λήψεις με ηλιοφάνεια.
Για το τέλος αφήνω πάντοτε την ρύθμιση οξύτητας. Το κάνω γιατί κατά την διάρκεια της επεξεργασίας τα παραπάνω βήματα επηρεάζουν τομείς όπως η οξύτητα (με τις ρυθμίσεις και αλλαγές στο contrast αλλά και την διόρθωση των χρωματικών εκτροπών) αλλά και θορύβου, με αύξηση των φωτεινότητας των shadows, του contrast ή του Dehaze. Επίσης το μπλε κανάλι είναι και το πιο επιρρεπές σε θόρυβο οπότε μιας και τραβάω πολλά τοπία είναι ένα κομμάτι που πάντα με απασχολεί αφού υπάρχει σε πολλές μου φωτογραφίες.
Τελειώνοντας την επεξεργασία λοιπόν ρυθμίζω την οξύτητα και μόλις την φέρω εκεί που θέλω και έχω ολοκληρώσει κάνω αποθορυβοποίηση προσεκτικά για να μην χάσω πληροφορία αλλά και να μην έχω θόρυβο.
Αν κατά την λήψη έχω λειτουργήσει σωστά τότε είναι πάντοτε πιο εύκολη η επεξεργασία. Ειδικά όσον αφορά τον θόρυβο και την οξύτητα βοηθάει πάρα πολύ. Αυτά τα δύο για εμένα και το είδος που φωτογραφίζω είναι που επηρεάζονται από πάρα πολλούς παράγοντες, όπως η έκθεση, η σταθερότητα λήψης, και την επεξεργασία κατ’ επέκταση.
Τέλος και μετά από τα τελευταία 4-5 χρόνια που ασχολούμαι με την επεξεργασία έχω αρχίσει και δουλεύω τοπικά τις φωτογραφίες μου. Είναι κατά την άποψή μου ο ιδανικότερος τρόπος επεξεργασίας. Θέλει βέβαια προσοχή και πρέπει να γίνεται όταν έχουμε κάνει τις Global βασικές ρυθμίσεις επεξεργασίας και να επεμβαίνουμε διορθωτικά κατ´ ελάχιστο για να μην γίνεται αντιληπτό.
Άλλη παράμετρος που πρέπει να προσέχουμε φυσικά και δεν αναφέρω παραπάνω, είναι και η ισορροπία λευκού. Εκεί θέλει αρκετή προσοχή. Έχω παρατηρήσει αρκετές φορές πως κατά την επεξεργασία το μάτι / εγκέφαλος μπορεί να συνηθίσει ή να προσαρμοστεί χρωματικά στην εικόνα και όταν την ξαναδούμε μετά από ώρα διακρίνουμε πράγματα που μπορεί αρχικά να μην είχαμε παρατηρήσει.
Π.Χ. κάποιες φορές μετά από δεύτερη ματιά έχω διαπιστώσει ότι η εικόνα μου είναι χρωματικά πολύ θερμή ή ψυχρή. Ή ότι είναι πολύ έντονα τελικά τα χρώματα ή το αντίθετο.
Γενικά καλό είναι μόλις τελειώνουμε με την εικόνα μας να της ρίχνουμε και μια δεύτερη ματιά πιο μετά.
Αυτά από εμένα. Αν έχετε κάτι να μου προτείνεται που σας βοηθάει και θα μπορούσε να βοηθήσει κι εμένα είμαι όλος αυτιά και μάτια.
Εύχομαι να μην σας κούρασα.
chris73
AVClub Addicted Member
Re: Βασικές Αρχές Φωτογραφίας για Αρχάριους
Αυτό με την δεύτερη ματιά πιο μετά το θεωρό πολύ σημαντικό όταν κανείς ασχολείται πολύ ώρα με το ίδιο αρχείο. Θα το έγραφα με κεφαλαία
Αυτό με την δεύτερη ματιά πιο μετά το θεωρό πολύ σημαντικό όταν κανείς ασχολείται πολύ ώρα με το ίδιο αρχείο. Θα το έγραφα με κεφαλαία
Απάντηση: Re: Βασικές Αρχές Φωτογραφίας για Αρχάριους
Πραγματι μπαίνω πολλές φορές σε αρχείο που έχω επεξεργαστεί και το αλλάζω ελαφρώς όταν το δω με πιο ξεκούραστη ματιά, απλά δεν υπάρχει πάντα χρόνος γιαυτο. Σε αυτό σημαντικό είναι να έχουμε πάντα ελεγχόμενο και σταθερό επίπεδο φωτισμού στον χώρο που γίνεται η επεξεργασία.
Πραγματι μπαίνω πολλές φορές σε αρχείο που έχω επεξεργαστεί και το αλλάζω ελαφρώς όταν το δω με πιο ξεκούραστη ματιά, απλά δεν υπάρχει πάντα χρόνος γιαυτο. Σε αυτό σημαντικό είναι να έχουμε πάντα ελεγχόμενο και σταθερό επίπεδο φωτισμού στον χώρο που γίνεται η επεξεργασία.
panos_adgr
Supreme Member
Re: Απάντηση: Re: Βασικές Αρχές Φωτογραφίας για Αρχάριους
Να σας πω την αλήθεια, σκεπτόμουν να μην ο γράψω μήπως θεωρηθεί υπερβολή. Τελικά μοιράζομαι τον ίδιο προβληματισμό και με άλλους φίλους.
Αυτό με την δεύτερη ματιά πιο μετά το θεωρό πολύ σημαντικό όταν κανείς ασχολείται πολύ ώρα με το ίδιο αρχείο. Θα το έγραφα με κεφαλαία
Να σας πω την αλήθεια, σκεπτόμουν να μην ο γράψω μήπως θεωρηθεί υπερβολή. Τελικά μοιράζομαι τον ίδιο προβληματισμό και με άλλους φίλους.
- 26 March 2008
- 5,764
Απάντηση: Βασικές Αρχές Φωτογραφίας για Αρχάριους
Η δεύτερη ματια, η φρέσκια ματιά του δημιουργού (ή και τρίτου) είναι κανόνας στο ελεύθερο σχέδιο, στις εικαστικές τέχνες αλλά σε οτιδήποτε πιστεύω εφαρμόζεται. Απο συγγραφή κειμένου μέχρι σύνθεση μουσικής (δεύτερη ακρόαση; )
Παλαιότερα οι εικονογράφοι κοίταζαν το έργο σε καθρέπτη να το δούν απο άλλη οπτική, αν είναι σωστοί οι τόνοι, το σχέδιο κλπ, γιατι με τη προσήλλωση κουράζεται το μυαλό και παίρνει δεδομένα ορισμένα στοιχεία. Στους ψηφιακούς καμβάδες ένα image flip σε hotkey είναι θεσμός.
Προσωπικά όποτε έχω αφήσει κάτι και το ξαναπιάνω μετα απο διάλειμμα αμέσως βρίσκω σημεία προς βελτίωση και διόρθωση που πρίν δεν έβλεπα.
Η δεύτερη ματια, η φρέσκια ματιά του δημιουργού (ή και τρίτου) είναι κανόνας στο ελεύθερο σχέδιο, στις εικαστικές τέχνες αλλά σε οτιδήποτε πιστεύω εφαρμόζεται. Απο συγγραφή κειμένου μέχρι σύνθεση μουσικής (δεύτερη ακρόαση; )
Παλαιότερα οι εικονογράφοι κοίταζαν το έργο σε καθρέπτη να το δούν απο άλλη οπτική, αν είναι σωστοί οι τόνοι, το σχέδιο κλπ, γιατι με τη προσήλλωση κουράζεται το μυαλό και παίρνει δεδομένα ορισμένα στοιχεία. Στους ψηφιακούς καμβάδες ένα image flip σε hotkey είναι θεσμός.
Προσωπικά όποτε έχω αφήσει κάτι και το ξαναπιάνω μετα απο διάλειμμα αμέσως βρίσκω σημεία προς βελτίωση και διόρθωση που πρίν δεν έβλεπα.
panos_adgr
Supreme Member
Re: Βασικές Αρχές Φωτογραφίας για Αρχάριους
Χαίρομαι γ αυτά που διαβάζω και επιβεβαιώνω τις σκέψεις μου. Όντως το μάτι προσαρμόζεται σε επεξεργασίες ή εργασίες που κάνεις για πολύ ώρα και δεν μπορεί να αντιληφθεί κάποια πράγματα. Αυτό με το Image flip δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ αλλά μου ακούγεται πολύ καλό. Θα το δοκιμάσω.
Μου έχει τύχει αρκετές φορές πάντως να διορθώσω εικόνα μετά από δεύτερη ματιά. Και είναι κυρίως από επεξεργασία που έχω κάνει με μεγάλη διάρκεια.
Χαίρομαι γ αυτά που διαβάζω και επιβεβαιώνω τις σκέψεις μου. Όντως το μάτι προσαρμόζεται σε επεξεργασίες ή εργασίες που κάνεις για πολύ ώρα και δεν μπορεί να αντιληφθεί κάποια πράγματα. Αυτό με το Image flip δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ αλλά μου ακούγεται πολύ καλό. Θα το δοκιμάσω.
Μου έχει τύχει αρκετές φορές πάντως να διορθώσω εικόνα μετά από δεύτερη ματιά. Και είναι κυρίως από επεξεργασία που έχω κάνει με μεγάλη διάρκεια.
Re: White Balance - Ισορροπία Λευκού
Αρα λες οτι οταν επιλεγουμε σε .jpeg δεν μπορουμε να κανουμε edit μετά τις φωτο μας,ενω σε RAW ειναι δυνατη η οποια επεξεργασια τους?
White Balance - Ισορροπία Λευκού
Κάθε πηγή φωτός χαρακτηρίζεται απο το χρώμα του φωτός που παράγει. Για να μπορέσουμε να ορίσουμε αριθμητικά την «ποιότητα» του χρώματος μιας φωτιστικής πηγής, χρησιμοποιούμε τον όρο της θερμοκρασίας χρώματος του φωτός και την μετράμε σε Kelvin. Το φυσικό και ουδέτερο φώς της ημέρας (daylight) έχει θερμοκρασία 5500Κ. Φώς με θερμοκρασία μικρότερη απο αυτήν έχει ενα "θερμό" χρώμα (κιτρινο-πορτοκαλί-κόκκινο) ενώ φως με θερμοκρασία μεγαλύτερη έχει ενα "ψυχρό" χρώμα (κυανό-πράσινο). Αυτή η απόχρωση γίνεται πιο φανερή στο λευκό.
Θερμοκρασίες συνήθισμένων πηγων
1000Κ-2000Κ Κεράκι
2500Κ-3500Κ Tungsten (Πυρακτώσεως)
4000Κ-5000Κ Fluorescent (Φθορισμού)
5000Κ-5500Κ Φλας
5000Κ-6000Κ Daylight
6500K-8000K Cloudy
8000Κ-9000Κ Shade
Το μάτι μας έχει την ικανότητα να κρίνει με μεγάλη ακρίβεια την σωστή απόχρωση του λευκού και να το εξισσοροπεί ώστε να συνεχίσουμε να βλέπουμε το λευκό, λευκό κάτω απο όλες τις συνθήκες. Οι φωτογραφικές μηχανές υποκαθιστούν αυτήν την ικανόνητα με το White Balance αντιρροπώντας την εκάστοτε χρωματική χροιά.
Αυτό μπορεί να γίνεται είτε αυτόματα, με το Auto WB είτε χειροκίνητα με τα διάφορα preset που προσφέρονται. Συνήθως το αυτόματο δεν είναι τόσο ικανό για την αναγνώριση του "πραγματικού" λευκού ειδικά σε δύσκολες συνθήκες γιαυτό είναι αρκετά χρήσιμα αυτά τα preset. Αρκετές μηχανές δίνουν και την δυνατότητα να ρυθμίσεις το WB με βάση μια λευκή επιφάνεια, ονομάζοντας την επιλογή αυτή custom.
Παράδειγμα : εδώ το καραβάκι φωτίζεται απο λάμπα πυρακτώσεως και σε Daylight WB το λευκό έχει μια πορτοκαλί χροιά
Στην ίδια φωτογραφία αν επιλέξουμε Tugsten WB το λευκό γίνεται λευκό.
Όταν τραβάμε σε Jpeg, η επιλογή του WB εφαρμόζεται στην φωτογραφία την ώρα που την τραβάμε και δεν αλλάζει μετά. Για να διορθωθεί ενα λάθος WB θα χρειαστεί να επεξεργαστούμε την φωτογραφία μας σε κάποιο πρόγραμμα και δεν είναι σίγουρο οτι θα κατορθώσουμε να εξισορροπίσουμε ακριβώς τα χρώματα.
Στο Photoshop αυτή η επεξεργασία μπορεί να γίνει με τα Levels, τα Curves και το Color Balance.
Η επιλογή να τραβάμε σε RAW μας δίνει την δυνατότητα να επιλέξουμε WB κατα την μετατροπή τους σε jpeg (η tiff) μετά. Είναι ενα απο τα πολλά πλεονεκτήματα της χρήσης RAW. Εκεί μάλιστα έχουμε την δυνατότητα μεγάλης ακρίβειας στις ρυθμίσεις μας με ακριβή επιλογή της θερμοκρασίας και fine tuning στα χρώματα.
Αρα λες οτι οταν επιλεγουμε σε .jpeg δεν μπορουμε να κανουμε edit μετά τις φωτο μας,ενω σε RAW ειναι δυνατη η οποια επεξεργασια τους?
Απάντηση: Re: White Balance - Ισορροπία Λευκού
Θελει υπομονή και προσοχή στους φωτογραφικούς όρους το διάβασμα και αρκετές δοκιμές παράλληλα για να καταλαβαίνεις πως δουλεύει το κάθε τι στην δική σου μηχανή. Το συγκεκριμένο άρθρο του Alex αφορά μόνο μια μεταβλητή <την ρύθμιση της σωστής θερμοκρασίας του λευκού> που την κάνει συνήθως αυτόματα η μηχανή (ή με κάποιες προρυθμίσεις ο χρήστης απο το μενού WB) και που μπορεί για διάφορους λόγους να λαθέψει με αποτέλεμα τα χρώματα να μην αποδοθούν σωστά.
Σε αυτή την περίπτωση (και δεν είναι η μόνη) η χρήση RAW και κατάλληλης επεξεργασίας του μπορεί να επαναφέρει την χρωματική ισσοροπία στην φωτογραφία σου ενω απο ένα JPEG θα εχεις πολύ μικρές πιθανότητες να το κάνεις.
Κανόνας λοιπόν αρχικός τραβάς πάντα RAW + JPEG και αν δεις και κρίνεις ότι τα χρώματα δεν έχουν αποδοθεί σωστά κάνεις την κατάλληλη επεξεργασία στο RAW, αν ειναι σωστά μπορείς να κάνεις χρήση του JPEG (εφόσον δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα που δεν αφορούν το WB). Για να βοηθήσεις το JPEG να βγεί χρωματικά σωστό σε τεχνητό φωτισμό (εκεί δηλ. που συνήθως λαθευει η μηχανή) κάνεις και κατάλληλα επιλογή της θερμοκρασίας του τεχνητού φωτισμού απο τις επιλογές στο μενού WB της μηχανής σου αλλάζοντας την default που είναι στο Auto WB.
Θελει υπομονή και προσοχή στους φωτογραφικούς όρους το διάβασμα και αρκετές δοκιμές παράλληλα για να καταλαβαίνεις πως δουλεύει το κάθε τι στην δική σου μηχανή. Το συγκεκριμένο άρθρο του Alex αφορά μόνο μια μεταβλητή <την ρύθμιση της σωστής θερμοκρασίας του λευκού> που την κάνει συνήθως αυτόματα η μηχανή (ή με κάποιες προρυθμίσεις ο χρήστης απο το μενού WB) και που μπορεί για διάφορους λόγους να λαθέψει με αποτέλεμα τα χρώματα να μην αποδοθούν σωστά.
Σε αυτή την περίπτωση (και δεν είναι η μόνη) η χρήση RAW και κατάλληλης επεξεργασίας του μπορεί να επαναφέρει την χρωματική ισσοροπία στην φωτογραφία σου ενω απο ένα JPEG θα εχεις πολύ μικρές πιθανότητες να το κάνεις.
Κανόνας λοιπόν αρχικός τραβάς πάντα RAW + JPEG και αν δεις και κρίνεις ότι τα χρώματα δεν έχουν αποδοθεί σωστά κάνεις την κατάλληλη επεξεργασία στο RAW, αν ειναι σωστά μπορείς να κάνεις χρήση του JPEG (εφόσον δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα που δεν αφορούν το WB). Για να βοηθήσεις το JPEG να βγεί χρωματικά σωστό σε τεχνητό φωτισμό (εκεί δηλ. που συνήθως λαθευει η μηχανή) κάνεις και κατάλληλα επιλογή της θερμοκρασίας του τεχνητού φωτισμού απο τις επιλογές στο μενού WB της μηχανής σου αλλάζοντας την default που είναι στο Auto WB.
Last edited:
- 26 March 2008
- 5,764
Απάντηση: Re: White Balance - Ισορροπία Λευκού
Φυσικά και σε jpg γίνεται μεταγενέστερα αλλαγή του WB στο ACR, PS, ή όποια εφαρμογή επεξεργασιας εικόνας έχουμε. Απλά θα χάσει σε ποιότητα και άν χρειάζεται μεγάλη αλλαγή απο το αρχικό θα εμφανιστουν τεχνουργήματα στην εικόνα. Το Raw είναι συνήθως ασυμπίεστο 12-14bit αρχείο ενω το jpg συμπιεσμένο 8μπιτο αρχείο.
etsap
Supreme Member
Re: Βασικές Αρχές Φωτογραφίας για Αρχάριους
Ακριβώς γι αυτό λέμε η επεξεργασία να γίνεται στο RAW αρχείο.
Στην ανάγκη μόνο, να γίνεται στο jpeg.
Ακριβώς γι αυτό λέμε η επεξεργασία να γίνεται στο RAW αρχείο.
Στην ανάγκη μόνο, να γίνεται στο jpeg.
- 26 March 2008
- 5,764
Απάντηση: Βασικές Αρχές Φωτογραφίας για Αρχάριους
Ενα καλοφτιαγμένο διαδραστικό διάγραμμα με τη λειτουργία της φωτογραφικής μηχανής:
http://photography-mapped.com/interact.html
Ενα καλοφτιαγμένο διαδραστικό διάγραμμα με τη λειτουργία της φωτογραφικής μηχανής:
http://photography-mapped.com/interact.html
panos_adgr
Supreme Member
Re: Απάντηση: Βασικές Αρχές Φωτογραφίας για Αρχάριους
Πολύ ωραίο και απλό!
Ευχαριστούμε για το link.
Πολύ ωραίο και απλό!
Ευχαριστούμε για το link.
Re: Βασικές Αρχές Φωτογραφίας για Αρχάριους
Η νέα 10η ηλεκτρονική έκδοση του εξαιρετικού βιβλίου "Η τεχνική της αναλογικής και ψηφιακής φωτογραφίας" του Τάσου Σχίζα, είναι όπως πάντα δωρεάν και μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ: http://www.photoeidolo.gr/N/7%20BOOK/index.html
Δεν χρειάζεται να πούμε ότι είναι απαραίτητο στην βιβλιοθήκη όποιου ενδιαφέρεται για το αντικείμενο. Αν δεν τα πάτε καλά με την ανάγνωση σε οθόνες, υπάρχει και έντυπη μορφή με τελευταία έκδοση το 2014, και χαμηλή τιμή ~15-16 .
Η νέα 10η ηλεκτρονική έκδοση του εξαιρετικού βιβλίου "Η τεχνική της αναλογικής και ψηφιακής φωτογραφίας" του Τάσου Σχίζα, είναι όπως πάντα δωρεάν και μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ: http://www.photoeidolo.gr/N/7%20BOOK/index.html
Δεν χρειάζεται να πούμε ότι είναι απαραίτητο στην βιβλιοθήκη όποιου ενδιαφέρεται για το αντικείμενο. Αν δεν τα πάτε καλά με την ανάγνωση σε οθόνες, υπάρχει και έντυπη μορφή με τελευταία έκδοση το 2014, και χαμηλή τιμή ~15-16 .
panos_adgr
Supreme Member
Re: Βασικές Αρχές Φωτογραφίας για Αρχάριους
Ευχαριστούμε Δημήτρη. Το κατέβασα κιόλα για μελέτη.
Ευχαριστούμε Δημήτρη. Το κατέβασα κιόλα για μελέτη.
Απάντηση: Re: Βασικές Αρχές Φωτογραφίας για Αρχάριους
Δημήτρη το μετέφερα με copy και στο συναφές νήμα με προτάσεις για φωτογραφικα βιβλία : http://avclub.gr/forum/showthread.p...γραφικά-Βιβλία-περιοδικά-έντυπα-ή-ηλεκτρονικά
Αν ξαναβρείς κάτι ενδιαφέρον θυμισου ότι υπάρχει ανάλογο νήμα για ενημέρωση.
Δημήτρη το μετέφερα με copy και στο συναφές νήμα με προτάσεις για φωτογραφικα βιβλία : http://avclub.gr/forum/showthread.p...γραφικά-Βιβλία-περιοδικά-έντυπα-ή-ηλεκτρονικά
Αν ξαναβρείς κάτι ενδιαφέρον θυμισου ότι υπάρχει ανάλογο νήμα για ενημέρωση.
stratigos24
AVClub Enthusiast
Re: Βασικές Αρχές Φωτογραφίας για Αρχάριους
Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση πάνω σε κάτι..
Πρόσφατα αναβαθμίστηκα αγοράζοντας μια nikon d7100 και έναν sigma 17-50 2.8. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από το dynamic range της μηχανής (αλλά και γενικά με τη μηχανή) και από τον φακό με την ''ποιότητα'' που δείνει κλπ.
Η ερώτηση είναι η εξής. Έχω πάει 2-3 φορές στον Υμηττό μιας και είναι κοντά μου και έχω βγάλει όλες τις φορές μονοπατάκια που δεξιά και αριστερά τους έχουν δέντρα κλπ και ενώ είμαι με f8, iso 100 και ταχήτητα κλείστρου 1/20-1/30 (στο χέρι τραβάω) για να πάρω το επιθυμητό φως, βλέπω στον υπολογιστή μετά πώς ενώ σαν φωτό είναι μια χαρά, όταν τις ανοίγω full size ''χάνουν'' κάπως σε καθαρότητα τα φύλλα τον δέντρων (στα κλαδία, είναι πολλά φύλλα μαζί) και δεν διαχωρίζονται καλά στο μάτι ας το πούμε. Ενημερωτικά το stabilization το έχω στο on.
Αυτό μπορεί να οφείλεται στο σύνολο μηχανής/φακού και να είναι αυτό που μπορεί να δώσε τελικά ή μπορεί να φταίει η ταχύτητα κλείστρου, δηλαδή να είναι ελάχιστα κουνημένες στο 1/20, 1/30 που να μην το καταλαβαίνω αλλά να χάνουν από αυτό οι λεπτομέριες;;
Αν συμβαίνει το δεύτερο, είναι προτιμότερο μια ρύθμιση του τύπου f8, iso 250-600 και ταχύτητα κλείστρου 1/100 πχ;
Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση πάνω σε κάτι..
Πρόσφατα αναβαθμίστηκα αγοράζοντας μια nikon d7100 και έναν sigma 17-50 2.8. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από το dynamic range της μηχανής (αλλά και γενικά με τη μηχανή) και από τον φακό με την ''ποιότητα'' που δείνει κλπ.
Η ερώτηση είναι η εξής. Έχω πάει 2-3 φορές στον Υμηττό μιας και είναι κοντά μου και έχω βγάλει όλες τις φορές μονοπατάκια που δεξιά και αριστερά τους έχουν δέντρα κλπ και ενώ είμαι με f8, iso 100 και ταχήτητα κλείστρου 1/20-1/30 (στο χέρι τραβάω) για να πάρω το επιθυμητό φως, βλέπω στον υπολογιστή μετά πώς ενώ σαν φωτό είναι μια χαρά, όταν τις ανοίγω full size ''χάνουν'' κάπως σε καθαρότητα τα φύλλα τον δέντρων (στα κλαδία, είναι πολλά φύλλα μαζί) και δεν διαχωρίζονται καλά στο μάτι ας το πούμε. Ενημερωτικά το stabilization το έχω στο on.
Αυτό μπορεί να οφείλεται στο σύνολο μηχανής/φακού και να είναι αυτό που μπορεί να δώσε τελικά ή μπορεί να φταίει η ταχύτητα κλείστρου, δηλαδή να είναι ελάχιστα κουνημένες στο 1/20, 1/30 που να μην το καταλαβαίνω αλλά να χάνουν από αυτό οι λεπτομέριες;;
Αν συμβαίνει το δεύτερο, είναι προτιμότερο μια ρύθμιση του τύπου f8, iso 250-600 και ταχύτητα κλείστρου 1/100 πχ;
Re: Βασικές Αρχές Φωτογραφίας για Αρχάριους
Ναι, στην τελευταία σου ερώτηση.
Δε χρειάζεται να είσαι τόσο αυστηρός με το ISO. Ανεβαίνεις χωρίς πρόβλημα και πάνω από 1000. Αυτό θα σε βοηθησει να πετύχεις μικρότερους χρόνους έκθεσης για το ίδιο φως, άρα να αποφύγεις την έστω ανεπαίσθητη θολούρα που θα σου δώσει το 1/20 (ακόμα και με την σταθεροποίηση ενεργή).
Ναι, στην τελευταία σου ερώτηση.
Δε χρειάζεται να είσαι τόσο αυστηρός με το ISO. Ανεβαίνεις χωρίς πρόβλημα και πάνω από 1000. Αυτό θα σε βοηθησει να πετύχεις μικρότερους χρόνους έκθεσης για το ίδιο φως, άρα να αποφύγεις την έστω ανεπαίσθητη θολούρα που θα σου δώσει το 1/20 (ακόμα και με την σταθεροποίηση ενεργή).
stratigos24
AVClub Enthusiast
Re: Βασικές Αρχές Φωτογραφίας για Αρχάριους
Κατάλαβα.. εκεί πήγε και μένα το μυαλό μου, γιατί ενώ φαίνεται sharp η φωτό, στα φύλλα (που βέβαια είναι γενικά δύσκολο να αποτυπωθούν τελείως καθαρά σε τέτοιες φωτογραφίες) είχα μια ένσταση ως προς την ''καθαρότητα''.
Θα δοκιμάσω πάλι λοιπόν.
Ευχαριστώ.
Κατάλαβα.. εκεί πήγε και μένα το μυαλό μου, γιατί ενώ φαίνεται sharp η φωτό, στα φύλλα (που βέβαια είναι γενικά δύσκολο να αποτυπωθούν τελείως καθαρά σε τέτοιες φωτογραφίες) είχα μια ένσταση ως προς την ''καθαρότητα''.
Θα δοκιμάσω πάλι λοιπόν.
Ευχαριστώ.