δεν το ηξερα οτι πρεπει ετσι, νομιζα οτι απλα το εχουν σαν εναλλακτικη για δευτερη θεση.
σε ευχαριστω που το επισημανες.
αυριο θα παρω τον ηλεκτρολογο να ερθει να το κοιταξει
Ηλεκτροκολληση, εργαλεια, τεχνικες και συμβουλες.
- Thread starter enduras1
- Start date
δεν το ηξερα οτι πρεπει ετσι, νομιζα οτι απλα το εχουν σαν εναλλακτικη για δευτερη θεση.
σε ευχαριστω που το επισημανες.
αυριο θα παρω τον ηλεκτρολογο να ερθει να το κοιταξει
Spyros02
New member
Διπολικό ραγοδιακόπτη βάζεις όταν καταναλώνεις ισχύ πάνω από 1,5 kW.
Επίσης η Hager στα 6kΑ είναι καλύτερη από την ΑΒΒ στα 3kA, γιατί λειτουργεί σωστά για βραχυκύκλωμα ρεύματος <= 6kA.
Επί παραδείγματι, η ΑΒΒ λειτουργεί σωστά μόνο έως 3000Α, οπότε για βραχυκύκλωμα με ρεύμα 4000Α δεν θα μπορέσει να διακόψει το κύκλωμα και θα καεί (δεν μπορεί ο μηχανισμός της να διακόψει μεγαλύτερο ρεύμα).
Επίσης η Hager στα 6kΑ είναι καλύτερη από την ΑΒΒ στα 3kA, γιατί λειτουργεί σωστά για βραχυκύκλωμα ρεύματος <= 6kA.
Επί παραδείγματι, η ΑΒΒ λειτουργεί σωστά μόνο έως 3000Α, οπότε για βραχυκύκλωμα με ρεύμα 4000Α δεν θα μπορέσει να διακόψει το κύκλωμα και θα καεί (δεν μπορεί ο μηχανισμός της να διακόψει μεγαλύτερο ρεύμα).
Spyros02
New member
Έχουν φτιάξει το κάτωθι για να μετρήσεις κατανάλωση σε watt, σου δείχνει και min-max ampere και volt.
Το συνδέεις στην πρίζα κ πάνω του την πρίζα της συσκευής που θέλεις να μετρήσεις.
https://www.e-shop.gr/logilink-em0003-indoor-energy-cost-meter-p-PER.757369
Το χρησιμοποίησα για να μετρήσω τα πραγματικά ampere που τραβάει το κρουστικό δράπανο, ώστε να αγοράσω γεννήτρια βάσει ampere που δίνει/θέλω κι όχι από τα kVA ή τα Watt που αναγράφουν.
μου φαινεται λιγο παραξενο αυτο με το 1,5 kw γιατι οταν εβαλε την ασφαλεια ο τοτε ηλεκτρολογος, ηξερε οτι περαν των αλλων, απο αυτη τη πριζα θα τραβαει και πλυντηριο πιατων.
να εκανε τετοια πατατα?
και επιπλεον αφου η ασφαλεια ειναι 20Α, αρα για 20*230=4600 w, πως κανει για μεχρι 1500? κατι δεν μου κολλαει...
τεσπα ετσι κι αλλιως θα φερω αλλον
να εκανε τετοια πατατα?
και επιπλεον αφου η ασφαλεια ειναι 20Α, αρα για 20*230=4600 w, πως κανει για μεχρι 1500? κατι δεν μου κολλαει...
τεσπα ετσι κι αλλιως θα φερω αλλον
Spyros02
New member
Τα 20Α * 230V = 4600W είναι η προστασία υπερφόρτωσης του καλωδίου (σε συνεχή/αδιάκοπτη λειτουργία) ώστε να μην καεί/λιώσει η μόνωση και βραχυκυκλώσει και πάρεις φωτιά.
Θα απαντήσω εμπεριστατωμένα παρακάτω. Έχω κι εγώ ένα μπέρδεμα.
Επειδη το μπερδεμα ειναι μεγαλο και απαντησεις μπορει να δωσει μονο ενας αδειουχος ηλεκτρολογος εγκαταστασεων (και πανω), ας αρκεστουμε στον τιτλο του νηματος που ειναι η ηλεκτροκολληση.
Εαν παλι καποιος εχει σκοπο να ραβει σασι στο σπιτι του με 180Α (και πανω) και εχει προβλημα με τα ηλεκτρολογικα του σπιτιού, τοτε θα πρεπει και παλι να βρει λυση μεσω του ηλεκτρολογου.
Με το ρευμα δεν κανουμε πειραματα!
Εαν παλι καποιος εχει σκοπο να ραβει σασι στο σπιτι του με 180Α (και πανω) και εχει προβλημα με τα ηλεκτρολογικα του σπιτιού, τοτε θα πρεπει και παλι να βρει λυση μεσω του ηλεκτρολογου.
Με το ρευμα δεν κανουμε πειραματα!
Spyros02
New member
Κοιτώντας τη φωτό βλέπουμε το Ι1max=31A.
Δηλαδή στα μέγιστα αμπέρ λειτουργίας, τα 160Α, έχει είσοδο/ρουφάει 31A, οπότε 230V * 31A = 7130 Watt = 7,13 kW
Στα μισά αμπέρ λειτουργίας, τα 80Α, υποθέτουμε ότι καταναλώνει τα μισά 3565 Watt = 3,565 kW
(Που δεν ισχύει αυτό, διότι λόγω θερμικών απωλειών καταναλώνει περισσότερα watt.)
Εάν τη δουλεύεις κλειδωμένη στα 80Α, για 10 ώρες (h): 3,565 kW * 10 h = 35,65 kWh = 36 kWh
36 kWh * 0,11058 = 3,98 χωρίς ΦΠΑ και συνεπακόλουθες χρεώσεις.
Spyros02
New member
Επαγγελματικά, ακριβής μέτρηση των αμπέρ εισόδου/που ρουφάει η συσκευή, γίνεται με αμπεροτσιμπίδα για εναλλασσόμενο ρεύμα ΑC.
Με αμπεροτσιμπίδα για συνεχές ρεύμα DC μπορούν να μετρηθούν και τα αμπέρ που διαρρέουν το καλώδιο της τσιμπίδας ώστε να επαληθευτεί το ποτενσιόμετρο, δλδ εάν ταυτίζονται τα αποδιδόμενα με όσα γράφει το ποτενσιόμετρο.
(Όποιοι είναι tech freaks κι εκτός από unboxing βιντεοσκοπούν και setup/test run τότε έχουν αμπεροτσιμπίδα.)
Έψαχνα να αγοράσω... κι η πιο προσιτή είναι η Uni-T UT203 400-600A Digital Clamp Meter.
https://www.uni-trend.com/html/product/General_Meters/digitalclampmeters/UT200/UT203.html
https://www.skroutz.gr/s/8436899/Uni-T-UT203.html
Θα διαπιστώσετε ότι στα Tech Spec αναγράφει:
Specifications Range UT203
AC current (A) 400A ±(2.5%+5)
DC current (A) 400A ±(2%+3)
AC voltage (V) 600V ±(1%+5)
DC voltage (V) 600V ±(0.8%+1)
Προσοχή, οι πολύ φθηνές αμπεροτσιμπίδες, π.χ. Uni-T UT-200A στα 15 ΔΕΝ μετρούν και DC, μόνο AC current (A) 2A/20A/200A.
https://www.uni-trend.com/html/product/General_Meters/digitalclampmeters/UT200/UT200A.html
https://www.skroutz.gr/s/4311365/Uni-T-UT-200A.html
Χρήση της:
https://www.youtube.com/watch?v=hUSv_O_ZPsM
Στην Ελλάδα, από το 2004 και μετά, το ρεύμα στην πρίζα έχει τάση 230 volt (με όρια διακύμανσης +/- 10%, ήτοι 207V έως 253V) και συχνότητα 50Hz (που σημαίνει πως αλλάζει κατεύθυνση 50 φορές ανά δευτερόλεπτο).
Όπως ανέφερε ο Νικόλας, η συσκευή καίγεται όταν υπο-λειτουργεί, δλδ όταν λαμβάνουμε χαμηλή τάση στην πρίζα.
Με αμπεροτσιμπίδα για συνεχές ρεύμα DC μπορούν να μετρηθούν και τα αμπέρ που διαρρέουν το καλώδιο της τσιμπίδας ώστε να επαληθευτεί το ποτενσιόμετρο, δλδ εάν ταυτίζονται τα αποδιδόμενα με όσα γράφει το ποτενσιόμετρο.
(Όποιοι είναι tech freaks κι εκτός από unboxing βιντεοσκοπούν και setup/test run τότε έχουν αμπεροτσιμπίδα.)
Έψαχνα να αγοράσω... κι η πιο προσιτή είναι η Uni-T UT203 400-600A Digital Clamp Meter.
https://www.uni-trend.com/html/product/General_Meters/digitalclampmeters/UT200/UT203.html
https://www.skroutz.gr/s/8436899/Uni-T-UT203.html
Θα διαπιστώσετε ότι στα Tech Spec αναγράφει:
Specifications Range UT203
AC current (A) 400A ±(2.5%+5)
DC current (A) 400A ±(2%+3)
AC voltage (V) 600V ±(1%+5)
DC voltage (V) 600V ±(0.8%+1)
Προσοχή, οι πολύ φθηνές αμπεροτσιμπίδες, π.χ. Uni-T UT-200A στα 15 ΔΕΝ μετρούν και DC, μόνο AC current (A) 2A/20A/200A.
https://www.uni-trend.com/html/product/General_Meters/digitalclampmeters/UT200/UT200A.html
https://www.skroutz.gr/s/4311365/Uni-T-UT-200A.html
Χρήση της:
https://www.youtube.com/watch?v=hUSv_O_ZPsM
Στην Ελλάδα, από το 2004 και μετά, το ρεύμα στην πρίζα έχει τάση 230 volt (με όρια διακύμανσης +/- 10%, ήτοι 207V έως 253V) και συχνότητα 50Hz (που σημαίνει πως αλλάζει κατεύθυνση 50 φορές ανά δευτερόλεπτο).
Όπως ανέφερε ο Νικόλας, η συσκευή καίγεται όταν υπο-λειτουργεί, δλδ όταν λαμβάνουμε χαμηλή τάση στην πρίζα.
Spyros02
New member
Συνεχίζω απαντώντας είτε διορθώνοντας διάφορα θέματα - μπερδέματα.
Θεωρώ ότι στο βίντεο του ο Σπύρος ανέφερε ως κατάλληλο ραγοδιακόπτη, για την ηλεκτροσυγκόλληση, έναν των 20Α ή 25Α έχοντας κατά νου το εργαστήριο/μηχανουργείο του, όπου έχει τόρνο κ.λπ.
Εγκυκλοπαιδικά, αντιγράφω από το βιβλίο των ηλεκτρολόγων:
H μέγιστη ισχύς που απορροφάται σε ένα διαμέρισμα/μονοκατοικία καθορίζεται από την ασφάλεια που τοποθέτησε η ΔΕΗ στο ρολόι/μετρητή. (Εδώ βλέπουμε τη νομοθεσία που προανέφερε ο Πάνος ως προς το μέγιστό φορτίο οικίας, πάντα για συνεχή ροή.)
To κατώτερο όριο διακοπής μιας ασφάλειας, αντιστοιχεί στο 1/3 της ονομαστικής έντασης (Αmpere), σε χρόνο τήξης μεγαλύτερο από 1μιση ώρα. (Το μεγαλύτερο ρεύμα το οποίο είναι σε θέση να διακόψει χωρίς να καταστραφεί/καεί.)
Παράδειγμα: αν η ονομαστική τιμή της ασφάλειας είναι 20Α, το μεγαλύτερο ρεύμα που περνάει σε χρόνο μεγαλύτερο από 1μιση ώρα είναι: 20Α * 1,3 = 26Α (η ανοχή).
Για κάθε μονωμένο αγωγό υπάρχει ένα ανώτατο όριο έντασης ρεύματος (Αmpere), που επιτρέπεται να διαρρέει αυτόν συνεχώς. (Ο κάτωθι πίνακας.) Αν το όριο αυτό ξεπεραστεί, φθείρονται οι μονώσεις των αγωγών, δημιουργούνται βραχυκυκλώματα και προκαλούνται πυρκαγιές. Όσο μεγαλύτερη είναι η ένταση του ρεύματος, τόσο περισσότερη είναι η εκλυόμενη θερμότητα. Όσο μεγαλύτερη είναι η διατομή του αγωγού τόσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία που αναπτύσσεται στον αγωγό.
Παράδειγμα: για 4 mm2 καλώδιο, περνούν από αυτό max 25Α κι ασφαλίζεται με ασφάλεια 20Α.
Κατά δεύτερον, μίλησα με τον ηλεκτρολόγο και μου απάντησε άκυρη η διακλάδωση μέσω της κλέμας του φούρνου. Έχω ντουλάπια δεξιά-αριστερά, απορρόφητήρα άρα υδρατμούς, παραπέρα νεροχύτη με κάποια υγρασία, δεν πρέπει να περνάει καλώδιο πίσω από φούρνο κ.λπ. ζητήματα απαγορευτικά για να γίνει παρέμβαση.
Θα τραβηχτεί νέα συρμάτωση στην πιο κοντινή πρίζα στον πίνακα. Ενδεχομένως πρέπει να αλλαχθεί και το ρελέ αλλά κι η γενική ασφάλεια του πίνακα αφότου επανυπολογιστεί το πιθανό συνολικό φορτίο... να μην υπερβαίνει την ασφάλεια της ΔΕΗ γιατί διαφορετικά θα ρίχνει κι αυτήν.
Θεωρώ ότι στο βίντεο του ο Σπύρος ανέφερε ως κατάλληλο ραγοδιακόπτη, για την ηλεκτροσυγκόλληση, έναν των 20Α ή 25Α έχοντας κατά νου το εργαστήριο/μηχανουργείο του, όπου έχει τόρνο κ.λπ.
Εγκυκλοπαιδικά, αντιγράφω από το βιβλίο των ηλεκτρολόγων:
H μέγιστη ισχύς που απορροφάται σε ένα διαμέρισμα/μονοκατοικία καθορίζεται από την ασφάλεια που τοποθέτησε η ΔΕΗ στο ρολόι/μετρητή. (Εδώ βλέπουμε τη νομοθεσία που προανέφερε ο Πάνος ως προς το μέγιστό φορτίο οικίας, πάντα για συνεχή ροή.)
To κατώτερο όριο διακοπής μιας ασφάλειας, αντιστοιχεί στο 1/3 της ονομαστικής έντασης (Αmpere), σε χρόνο τήξης μεγαλύτερο από 1μιση ώρα. (Το μεγαλύτερο ρεύμα το οποίο είναι σε θέση να διακόψει χωρίς να καταστραφεί/καεί.)
Παράδειγμα: αν η ονομαστική τιμή της ασφάλειας είναι 20Α, το μεγαλύτερο ρεύμα που περνάει σε χρόνο μεγαλύτερο από 1μιση ώρα είναι: 20Α * 1,3 = 26Α (η ανοχή).
Για κάθε μονωμένο αγωγό υπάρχει ένα ανώτατο όριο έντασης ρεύματος (Αmpere), που επιτρέπεται να διαρρέει αυτόν συνεχώς. (Ο κάτωθι πίνακας.) Αν το όριο αυτό ξεπεραστεί, φθείρονται οι μονώσεις των αγωγών, δημιουργούνται βραχυκυκλώματα και προκαλούνται πυρκαγιές. Όσο μεγαλύτερη είναι η ένταση του ρεύματος, τόσο περισσότερη είναι η εκλυόμενη θερμότητα. Όσο μεγαλύτερη είναι η διατομή του αγωγού τόσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία που αναπτύσσεται στον αγωγό.
Παράδειγμα: για 4 mm2 καλώδιο, περνούν από αυτό max 25Α κι ασφαλίζεται με ασφάλεια 20Α.
Κατά δεύτερον, μίλησα με τον ηλεκτρολόγο και μου απάντησε άκυρη η διακλάδωση μέσω της κλέμας του φούρνου. Έχω ντουλάπια δεξιά-αριστερά, απορρόφητήρα άρα υδρατμούς, παραπέρα νεροχύτη με κάποια υγρασία, δεν πρέπει να περνάει καλώδιο πίσω από φούρνο κ.λπ. ζητήματα απαγορευτικά για να γίνει παρέμβαση.
Θα τραβηχτεί νέα συρμάτωση στην πιο κοντινή πρίζα στον πίνακα. Ενδεχομένως πρέπει να αλλαχθεί και το ρελέ αλλά κι η γενική ασφάλεια του πίνακα αφότου επανυπολογιστεί το πιθανό συνολικό φορτίο... να μην υπερβαίνει την ασφάλεια της ΔΕΗ γιατί διαφορετικά θα ρίχνει κι αυτήν.
Spyros02
New member
Οι τιμές τόσο σε Watt όσο και σε kVA έχουν και χρησιμότητα και σκοπιμότητα. Η τιμή σε Watt αναφέρεται στην πραγματική ισχύ που προμηθευόμαστε από τη ΔΕΗ και το θερμικό φορτίο που παράγεται από τη συσκευή μας. Η τιμή kVA χρησιμοποιείται για τη διαστασιολόγηση των αγωγών και των αυτόματων ραγοδιακοπτών.
Στην Ελλάδα η τάση που παρέχει το δίκτυο της ΔΕΗ είναι AC 230V -/+ 10%.
Άρα 23V κάτω/πάνω από τα 230V θεωρούνται αποδεκτά όρια, ήτοι αποδεκτή κύμανση 207V - 253V.
Επανέρχομαι στις συσκευές της Helix:
Το εγχειρίδιο αναφέρει ότι το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με μηχανισμό αντιστάθμισης της τάσης. Όταν η τάση τροφοδοσίας κυμαίνεται μεταξύ του -/+ 15% της ονομαστικής τάσης, το μηχάνημα εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά.
Όταν χρησιμοποιείται μακρύ καλώδιο, προκειμένου να αποφευχθεί πτώση της τάσης, προτείνεται μεγαλύτερη διατομή καλωδίου τροφοδοσίας.
Καταλαβαίνω ότι έχει μικροκύκλωμα σαν το Auto Voltage Regulator (AVR) μιας κι αναφέρει ότι είναι κατάλληλη για γεννήτρια.
Υπολογίζω την ανοχή στην τάση τροφοδοσίας:
ήτοι 220V -/+ 15% = 220V -/+ 33V = από 187V έως 253V λειτουργεί κανονικά.
(Για 230V -/+ 15% = 230V -/+ 33V = από 197V έως 263V.)
Επιπλέον διαφοροποίηση:
η Ηelix S-Mini 140FI έχει καλώδιο τροφοδοσίας 3x1,5 mm2 ενώ η Mini 160Fit έχει καλώδιο τροφοδοσίας 3x2,5 mm2.
Tα κάτωθι είναι διόρθωση στα Watt τροφοδοσίας, με τυπολόγιο για μονοφασικό:
Η πραγματική ισχύς: P(watt)
P(watt) = U(volt) * I(ampere) * PF(συνφ)
P(watt) = 1000 * S(kVA) * PF(συνφ)
H φαινόμενη ισχύς: S(kVA) kilo-Volt-Ampere, προφέρεται "καβεά",
VA = U * I
S(kVA) = ( U * I ) / 1000
Ο συντελεστής ισχύος: συνφ
PF = Power Factor = συνφ = P/S = πραγματική/φαινόμενη ισχύ,
όπου φ = η γωνία που σχηματίζουν το διάνυσμα της τάσης και της έντασης (διαφορά φάσης). (Συνήθως συνφ=0,8.)
Το εγχειρίδιο της ηλεκτροσυγκόλλησης Helix S-Mini 140FI αναφέρει PF=0,73 και kVA=5,2
άρα η πραγματική ισχύς της είναι: P = 1000 * 5,2 * 0,73 = 3796 Watt.
Της Helix Mini 160FIΤ αναφέρει PF=0,73 και kVA=5,4
άρα η πραγματική ισχύς της είναι: P = 1000 * 5,4 * 0,73 = 3942 Watt.
Ακόμη μία παράμετρος τροφοδοσίας, η ισχύς εκκίνησης έναντι της ισχύος συνεχούς λειτουργίας:
Κατά την εκκίνηση πολλές συσκευές τραβούν περισσότερα watt για να φορτίσουν το μικροκύκλωμα, πυκνωτές κ.λπ. οπότε ορθό είναι να έχουμε το ποτενσιόμετρο στα 20Α ώστε να μην τραβάει τα μέγιστα ampere.
Τώρα που καταλήγω με όλα αυτά που έγραψα/υπολόγισα; στη μερική συμφωνία μου με τα λεγόμενα του Νικόλα.
Η ασφάλεια των 16Α είναι αρκετή λόγω της γνωστής πτώσης τάσης στην πρίζα μας, στα λίγα ampere λειτουργίας της συσκευής βάσει του 2,5mm ηλεκτροδίου καθώς και στη λειτουργία της με διαλείμματα. Στα μισά ampere 70-80 καταναλώνουμε περίπου 2000 Watt οπότε οκ.
Ας μην αναφέρω το 3x1,5 mm2 καλώδιο της 140FI που μας προϊδεάζει ότι ρουφάει λίγα ampere η συσκευή.
Τελικά, για μεγαλύτερο ηλεκτρόδιο άρα και περισσοτέρων ampere συσκευή, πάμε σε 20Α ή 25Α διακόπτη.
Στην Ελλάδα η τάση που παρέχει το δίκτυο της ΔΕΗ είναι AC 230V -/+ 10%.
Άρα 23V κάτω/πάνω από τα 230V θεωρούνται αποδεκτά όρια, ήτοι αποδεκτή κύμανση 207V - 253V.
Επανέρχομαι στις συσκευές της Helix:
Το εγχειρίδιο αναφέρει ότι το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με μηχανισμό αντιστάθμισης της τάσης. Όταν η τάση τροφοδοσίας κυμαίνεται μεταξύ του -/+ 15% της ονομαστικής τάσης, το μηχάνημα εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά.
Όταν χρησιμοποιείται μακρύ καλώδιο, προκειμένου να αποφευχθεί πτώση της τάσης, προτείνεται μεγαλύτερη διατομή καλωδίου τροφοδοσίας.
Καταλαβαίνω ότι έχει μικροκύκλωμα σαν το Auto Voltage Regulator (AVR) μιας κι αναφέρει ότι είναι κατάλληλη για γεννήτρια.
Υπολογίζω την ανοχή στην τάση τροφοδοσίας:
ήτοι 220V -/+ 15% = 220V -/+ 33V = από 187V έως 253V λειτουργεί κανονικά.
(Για 230V -/+ 15% = 230V -/+ 33V = από 197V έως 263V.)
Επιπλέον διαφοροποίηση:
η Ηelix S-Mini 140FI έχει καλώδιο τροφοδοσίας 3x1,5 mm2 ενώ η Mini 160Fit έχει καλώδιο τροφοδοσίας 3x2,5 mm2.
Tα κάτωθι είναι διόρθωση στα Watt τροφοδοσίας, με τυπολόγιο για μονοφασικό:
Η πραγματική ισχύς: P(watt)
P(watt) = U(volt) * I(ampere) * PF(συνφ)
P(watt) = 1000 * S(kVA) * PF(συνφ)
H φαινόμενη ισχύς: S(kVA) kilo-Volt-Ampere, προφέρεται "καβεά",
VA = U * I
S(kVA) = ( U * I ) / 1000
Ο συντελεστής ισχύος: συνφ
PF = Power Factor = συνφ = P/S = πραγματική/φαινόμενη ισχύ,
όπου φ = η γωνία που σχηματίζουν το διάνυσμα της τάσης και της έντασης (διαφορά φάσης). (Συνήθως συνφ=0,8.)
Το εγχειρίδιο της ηλεκτροσυγκόλλησης Helix S-Mini 140FI αναφέρει PF=0,73 και kVA=5,2
άρα η πραγματική ισχύς της είναι: P = 1000 * 5,2 * 0,73 = 3796 Watt.
Της Helix Mini 160FIΤ αναφέρει PF=0,73 και kVA=5,4
άρα η πραγματική ισχύς της είναι: P = 1000 * 5,4 * 0,73 = 3942 Watt.
Ακόμη μία παράμετρος τροφοδοσίας, η ισχύς εκκίνησης έναντι της ισχύος συνεχούς λειτουργίας:
Κατά την εκκίνηση πολλές συσκευές τραβούν περισσότερα watt για να φορτίσουν το μικροκύκλωμα, πυκνωτές κ.λπ. οπότε ορθό είναι να έχουμε το ποτενσιόμετρο στα 20Α ώστε να μην τραβάει τα μέγιστα ampere.
Τώρα που καταλήγω με όλα αυτά που έγραψα/υπολόγισα; στη μερική συμφωνία μου με τα λεγόμενα του Νικόλα.
Η ασφάλεια των 16Α είναι αρκετή λόγω της γνωστής πτώσης τάσης στην πρίζα μας, στα λίγα ampere λειτουργίας της συσκευής βάσει του 2,5mm ηλεκτροδίου καθώς και στη λειτουργία της με διαλείμματα. Στα μισά ampere 70-80 καταναλώνουμε περίπου 2000 Watt οπότε οκ.
Ας μην αναφέρω το 3x1,5 mm2 καλώδιο της 140FI που μας προϊδεάζει ότι ρουφάει λίγα ampere η συσκευή.
Τελικά, για μεγαλύτερο ηλεκτρόδιο άρα και περισσοτέρων ampere συσκευή, πάμε σε 20Α ή 25Α διακόπτη.
Spyros02
New member
Να 'σαι καλά Νικόλα!
(Αν υπάρχει επιθυμία/απορία για ηλεκτρολογικά μπορώ να το ψάξω κ να απαντήσω εδώ ή σε κατάλληλο νήμα.)
Πολυ καλη δουλεια Σπυρο, πολυ περιποιημενη η συλλογη στοιχειων και η παρουσιαη σου περι του θεματος, να εισαι καλα για τον χρονο σου και την διαθεση σου :a0210:
Να θυμησουμε σε αυτο το σημειο οτι ειναι μεν θεμιτο να εμπλουτιζουμε τις γνωσεις μας αλλα σε θεματα που απτονται ηλεκτρισμου, ολες οι επεμβασεις πρεπει να γινονται απο εξουσιοδοτημενους επαγγελματιες.
Να θυμησουμε σε αυτο το σημειο οτι ειναι μεν θεμιτο να εμπλουτιζουμε τις γνωσεις μας αλλα σε θεματα που απτονται ηλεκτρισμου, ολες οι επεμβασεις πρεπει να γινονται απο εξουσιοδοτημενους επαγγελματιες.
psilos85
Senior Member
Μπορούμε ομως να παμε σε 20 η 25Α ασφαλεια οταν ολες οι απλες πριζες ειναι μεχρι 16Α?
Στάλθηκε από το JNY-LX1 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Στάλθηκε από το JNY-LX1 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Σε συνεχεια προηγουμενων, οφειλω να πω οτι, τελευταια, εχω αρχισει να βγαζω μερικες πολυ ωραιες, στρωτες κολλησεις-"γαζια".
Παντα, βεβαια, για τα δικα μου, ατζαμιδικα δεδομενα.
Δεν μπορω να πω με σιγουρια οτι αυτο οφειλεται στην Helix mini 140, που πηρα προσφατα (ισως παιζει καποιο ρολο και η συνεχης εξασκηση), αλλα μαλλον ισχυει αυτο.
Σκοπευω να βγαλω ξανα την parkside για δοκιμες, ωστε να το ξεδιαλυνω.
Οπως και να εχει, συνεχιζω να συστηνω ανεπιφυλακτα τη Helix, ειδικα σε οσους εχουν παλιες χαλκου, εστω μονο για το μεγεθος/βαρος.
Ενα-δυο μικροπαραπονακια:
Εχει τον κεντρικο διακοπτη πισω, που δεν βολευει για γρηγορο κλεισιμο.
Οταν πατας αυτον τον διακοπτη δεν κλεινει αμεσως, αλλα παιρνει 2-3 δευτερολεπτα, κατα τα οποια σταδιακα χαμηλωνει το ρευμα. Ισως ετσι ειναι ολες οι inverter, παντως ειναι θεματακι σε επειγουσα κατασταση, σε συνδυασμο και με το παραπανω.
Οπως ειχα πει και στην αρχη, το antistick δεν σημαινει, στην πραξη, οτι δεν κολλαει, αλλα οτι οταν κολλαει ριχνει το ρευμα (και αρα ειναι και πιο ευκολο να ξεκολλησει). Ισως και παλι, ετσι ειναι ολες οι inverter.
Παντα, βεβαια, για τα δικα μου, ατζαμιδικα δεδομενα.
Δεν μπορω να πω με σιγουρια οτι αυτο οφειλεται στην Helix mini 140, που πηρα προσφατα (ισως παιζει καποιο ρολο και η συνεχης εξασκηση), αλλα μαλλον ισχυει αυτο.
Σκοπευω να βγαλω ξανα την parkside για δοκιμες, ωστε να το ξεδιαλυνω.
Οπως και να εχει, συνεχιζω να συστηνω ανεπιφυλακτα τη Helix, ειδικα σε οσους εχουν παλιες χαλκου, εστω μονο για το μεγεθος/βαρος.
Ενα-δυο μικροπαραπονακια:
Εχει τον κεντρικο διακοπτη πισω, που δεν βολευει για γρηγορο κλεισιμο.
Οταν πατας αυτον τον διακοπτη δεν κλεινει αμεσως, αλλα παιρνει 2-3 δευτερολεπτα, κατα τα οποια σταδιακα χαμηλωνει το ρευμα. Ισως ετσι ειναι ολες οι inverter, παντως ειναι θεματακι σε επειγουσα κατασταση, σε συνδυασμο και με το παραπανω.
Οπως ειχα πει και στην αρχη, το antistick δεν σημαινει, στην πραξη, οτι δεν κολλαει, αλλα οτι οταν κολλαει ριχνει το ρευμα (και αρα ειναι και πιο ευκολο να ξεκολλησει). Ισως και παλι, ετσι ειναι ολες οι inverter.
Spyros02
New member
Απάντηση: Re: Ηλεκτροκολληση, εργαλεια, τεχνικες και συμβουλες.
(Ευχαριστώ, και να διευκρινίσω ότι εγώ κάνω θεωρία, τυπολόγιο και πράξεις/υπολογισμούς, ΔΕΝ είμαι ηλεκτρολόγος, ΔΕΝ έχω πρακτική εμπειρία και ρωτάω τον ηλεκτρολόγο-μηχανικό στο ΕΠΑΛ. Όσα αντιγράφω είναι μέσα από το σχολικό βιβλίο του ηλεκτρολόγου.
Απλά διασταυρώνω τεχνικές απόψεις ώστε, στην περίπτωση μου, να πω στον ηλεκτρολόγο θέλω/κάνε αυτό.
Τα προηγούμενα είναι ένας μονόλογος σκέψεων λόγω των ανασφαλειών μου... που θέλω να απαντήσω τεκμηριωμένα, και τα καταγράφω εδώ γιατί ίσως φανούν χρήσιμα σε άλλους.)
ΠΡΟΣ ΘΕΟΥ...
Ποτέ ΜΗΝ πειράξετε - ΜΗΝ αγγίξετε τον ηλεκτρολογικό πίνακα του σπιτιού σας!
ΔΕΝ ενθαρρύνω - ΟΥΤΕ παροτρύνω κάποιον σας να επέμβει!
ΚΙΝΔΥΝΟΣ - ΘΑΝΑΤΟΣ.
Η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων από ηλεκτροπληξία στην Ευρώπη.
Οι νεαροί μαθητές νομίζουν ότι θα τους "χτυπήσει το ρεύμα" κι αυτοί θα προλάβουν να τραβήξουν το χέρι τους... αλλά δεν πάει έτσι! Την πρώτη φορά μπορεί κάποιος να είναι τυχερός, τη δεύτερη όχι.
Στη Λούτσα σκοτώθηκε ακαριαία ο έμπειρος πατέρας φίλου μου μέσα στην οικοδομή τους με το εργοταξιακό ρεύμα... κυριολεκτικά καρβούνιασαν οι παλάμες του...
Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να έχουν ρελέ διαφυγής, επίσης κάτι άλλο που πρέπει να ελέγξετε είναι ότι έχετε λειτουργική γείωση. Στην πολυκατοικία της γιαγιάς μου του 1973, η γείωση είχε σκουριάσει-εξαϋλωθεί κι η αντίσταση που συναντούσε το ρεύμα από τον 3ο όροφο για να φτάσει στη γη, αρχικά τη μέτρησε ο ηλεκτρολόγος στα 287Ω, (κουφαθήκαμε... πρακτικά δεν υπήρχε γείωση) ο ηλεκτρολόγος σύνδεσε 2 χάλκινους κολιέδες στους σωλήνες του νερού (ζεστό+κρύο) και την ξαναμετρήσαμε στα 3Ω, όπου το νόμιμο ορίζεται έως 10Ω.
(Ευχαριστώ, και να διευκρινίσω ότι εγώ κάνω θεωρία, τυπολόγιο και πράξεις/υπολογισμούς, ΔΕΝ είμαι ηλεκτρολόγος, ΔΕΝ έχω πρακτική εμπειρία και ρωτάω τον ηλεκτρολόγο-μηχανικό στο ΕΠΑΛ. Όσα αντιγράφω είναι μέσα από το σχολικό βιβλίο του ηλεκτρολόγου.
Απλά διασταυρώνω τεχνικές απόψεις ώστε, στην περίπτωση μου, να πω στον ηλεκτρολόγο θέλω/κάνε αυτό.
Τα προηγούμενα είναι ένας μονόλογος σκέψεων λόγω των ανασφαλειών μου... που θέλω να απαντήσω τεκμηριωμένα, και τα καταγράφω εδώ γιατί ίσως φανούν χρήσιμα σε άλλους.)
ΠΡΟΣ ΘΕΟΥ...
Ποτέ ΜΗΝ πειράξετε - ΜΗΝ αγγίξετε τον ηλεκτρολογικό πίνακα του σπιτιού σας!
ΔΕΝ ενθαρρύνω - ΟΥΤΕ παροτρύνω κάποιον σας να επέμβει!
ΚΙΝΔΥΝΟΣ - ΘΑΝΑΤΟΣ.
Η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων από ηλεκτροπληξία στην Ευρώπη.
Οι νεαροί μαθητές νομίζουν ότι θα τους "χτυπήσει το ρεύμα" κι αυτοί θα προλάβουν να τραβήξουν το χέρι τους... αλλά δεν πάει έτσι! Την πρώτη φορά μπορεί κάποιος να είναι τυχερός, τη δεύτερη όχι.
Στη Λούτσα σκοτώθηκε ακαριαία ο έμπειρος πατέρας φίλου μου μέσα στην οικοδομή τους με το εργοταξιακό ρεύμα... κυριολεκτικά καρβούνιασαν οι παλάμες του...
Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να έχουν ρελέ διαφυγής, επίσης κάτι άλλο που πρέπει να ελέγξετε είναι ότι έχετε λειτουργική γείωση. Στην πολυκατοικία της γιαγιάς μου του 1973, η γείωση είχε σκουριάσει-εξαϋλωθεί κι η αντίσταση που συναντούσε το ρεύμα από τον 3ο όροφο για να φτάσει στη γη, αρχικά τη μέτρησε ο ηλεκτρολόγος στα 287Ω, (κουφαθήκαμε... πρακτικά δεν υπήρχε γείωση) ο ηλεκτρολόγος σύνδεσε 2 χάλκινους κολιέδες στους σωλήνες του νερού (ζεστό+κρύο) και την ξαναμετρήσαμε στα 3Ω, όπου το νόμιμο ορίζεται έως 10Ω.
Spyros02
New member
Σε όλες έτσι συμβαίνει γιατί παρεμβάλλεται ο χρόνος αποφόρτισης του μετασχηματιστή.
https://www.youtube.com/watch?v=dn-vMtjWxEE
Λόγω χαμηλών αμπέρ ή μεγαλύτερης διαμέτρου ηλεκτροδίου η πάστα δεν παραμένει αρκετά ρευστή και το ηλεκτρόδιο κολλάει στη βάση μετάλλου. (Πως να τηρούμε των απόσταση των 3mm...)
Η συσκευή ρίχνει το ρεύμα, διακόπτει το τόξο, ώστε να στερεοποιηθεί στιγμιαία η πάστα κι εσύ να το σπάσεις-ξεκολλήσεις με απότομη κίνηση δεξιά-αριστερά.
Το σκεφτόμουν κ γω αυτό... και λέω αντί να σβήνει, γιατί δεν αυξάνει τα αμπέρ ώστε να ρευστοποιήσει περισσότερο την πάστα;
Ε γιατί είμαστε πάνω στο μέταλλο και θα ανοίξει τρύπα... πάλι...
Stick Welding Calculator
https://www.millerwelds.com/resources/weld-setting-calculators/stick-welding-calculator
Ok, makes sense.
Εντωμεταξυ, στο calculator, λεει οτι με το ηλεκτροδιο στο θετικο, εχεις μεγαλυτερη διεισδυση. Σε εκεινο το video, του συνονοματου σου νομιζω, ελεγε το αναποδο, αν θυμαμαι καλα.
Πως μπορεις να δεις τι νουμερο ειναι το ηλεκτροδιο αν δεν το λεει στο κουτι;
Ενα edit στο παραπανω: Νομιζω, ο Σπυρος στο youtube λεει οτι η τσιμπιδα στο πλην λιωνει πιο πολυ τη βαση, αντι για το ηλεκτροδιο.
Εγω αυτο το καταλαβαινω να σημαινει οτι το τρυπαει και πιο ευκολα, αν ειναι λεπτο, ή εχει μεγαλυτερη διεισδυση, αν ειναι παχυ.
Σε αλλα βιντεο ομως, λεει για λεπτα σιδερα στο πλην.
Ισως εγω δεν το εχω καταλαβει καλα.
Παρεμπιπτοντως, τα χαιρομαι τα βιντεο του συγκεκριμενου. Απλος και κατανοητος, ιδανικος για αρχαριους (ασχετως των γνωσεων του, που εγω δεν μπορω να τις κρινω).
Εντωμεταξυ, στο calculator, λεει οτι με το ηλεκτροδιο στο θετικο, εχεις μεγαλυτερη διεισδυση. Σε εκεινο το video, του συνονοματου σου νομιζω, ελεγε το αναποδο, αν θυμαμαι καλα.
Πως μπορεις να δεις τι νουμερο ειναι το ηλεκτροδιο αν δεν το λεει στο κουτι;
Ενα edit στο παραπανω: Νομιζω, ο Σπυρος στο youtube λεει οτι η τσιμπιδα στο πλην λιωνει πιο πολυ τη βαση, αντι για το ηλεκτροδιο.
Εγω αυτο το καταλαβαινω να σημαινει οτι το τρυπαει και πιο ευκολα, αν ειναι λεπτο, ή εχει μεγαλυτερη διεισδυση, αν ειναι παχυ.
Σε αλλα βιντεο ομως, λεει για λεπτα σιδερα στο πλην.
Ισως εγω δεν το εχω καταλαβει καλα.
Παρεμπιπτοντως, τα χαιρομαι τα βιντεο του συγκεκριμενου. Απλος και κατανοητος, ιδανικος για αρχαριους (ασχετως των γνωσεων του, που εγω δεν μπορω να τις κρινω).
Last edited by a moderator: