Επισκευές Εργαλείων
- Thread starter Amaretos
- Start date
skysound
Supreme Member
newbie
AVClub Addicted Member
Το αλυσοπρίονο έχανε πολύ λάδι, οπότε αποφάσισα να ρίξω μια ματιά στην αντλία λαδιού. Πρέπει να βγάλεις τον συμπλέκτη για να έχεις πρόσβαση, ο οποίος λύνει με κλειδί σαν του τροχού, αλλά πιό στενό. Φυσικά και είχα κάποιο ρυθμιζόμενο, αλλά όπως όπως λέγαμε και πρόσφατα .... 1 κλειδί ίσον κανένα... δηλαδή δεν το βρήκα πουθενά 
Αποφάσισα να φτιάξω ένα, γιατί δεν άντεχα με τέτοια ζέστη να βγώ. Τελικά ήταν πολύ εύκολο, κάνοντας δύο τρύπες με σπείρωμα 6mm σε ένα κλειδί τροχού και βάζοντας 2 βίδες (εντάξει, στάθηκα και λίγο τυχερός γιατί εφάρμοσε τέλεια). Για να βγει ο συμπλέκτης, εκτός από το κλειδί χρειάζεται και κόντρα. Εδώ λανθασμένα πίστευα ότι η φτερωτή έχει τρύπα για κόντρα (δυστυχώς θυμόμουν κάποιο παλιό αλυσοπρίονο), οπότε πήγα με το κλασσικό σχοινί στον κύλιδρο.
Έβγαλα την αντλία λαδιού, δυστυχώς δεν υπήρχε κάποιο εμφανές πρόβλημα, οπότε την καθάρισα όσο καλύτερα μπορούσα και το έκλεισα. Θα δούμε αύριο αν έκανα κάτι.
Εκτός από την αντλία, θα δοκιμαστεί και η καινούργια λάμα και αλυσίδα της OREGON.
Αποφάσισα να φτιάξω ένα, γιατί δεν άντεχα με τέτοια ζέστη να βγώ. Τελικά ήταν πολύ εύκολο, κάνοντας δύο τρύπες με σπείρωμα 6mm σε ένα κλειδί τροχού και βάζοντας 2 βίδες (εντάξει, στάθηκα και λίγο τυχερός γιατί εφάρμοσε τέλεια). Για να βγει ο συμπλέκτης, εκτός από το κλειδί χρειάζεται και κόντρα. Εδώ λανθασμένα πίστευα ότι η φτερωτή έχει τρύπα για κόντρα (δυστυχώς θυμόμουν κάποιο παλιό αλυσοπρίονο), οπότε πήγα με το κλασσικό σχοινί στον κύλιδρο.
Έβγαλα την αντλία λαδιού, δυστυχώς δεν υπήρχε κάποιο εμφανές πρόβλημα, οπότε την καθάρισα όσο καλύτερα μπορούσα και το έκλεισα. Θα δούμε αύριο αν έκανα κάτι.
Εκτός από την αντλία, θα δοκιμαστεί και η καινούργια λάμα και αλυσίδα της OREGON.
Για ριξε μια ματια σε αυτο το ενδιαφερον αρθρο.
www.stihl.com.au
Εν κατακλειδι, ενα απο τα μετρα που προτεινει η Stihl ειναι κατα την αποθηκευση να λασκαρεις το καπακι του λαδιου για να ισοφαριστει η πιεση του δοχειου.
Troubleshooting Chainsaw Leaks | STIHL AU | STIHL
Discover how to identify and fix chainsaw leaks. Learn how to maintain your chainsaw to avoid leaks and ensure it runs smoothly.
Εν κατακλειδι, ενα απο τα μετρα που προτεινει η Stihl ειναι κατα την αποθηκευση να λασκαρεις το καπακι του λαδιου για να ισοφαριστει η πιεση του δοχειου.
newbie
AVClub Addicted Member
Για ριξε μια ματια σε αυτο το ενδιαφερον αρθρο.
Troubleshooting Chainsaw Leaks | STIHL AU | STIHL
Discover how to identify and fix chainsaw leaks. Learn how to maintain your chainsaw to avoid leaks and ensure it runs smoothly.
Εν κατακλειδι, ενα απο τα μετρα που προτεινει η Stihl ειναι κατα την αποθηκευση να λασκαρεις το καπακι του λαδιου για να ισοφαριστει η πιεση του δοχειου.
Πολύ ενδιαφέρον άρθρο.
Αν και συνήθως τα περισσότερα είναι γνωστά, πάντα θα βρω κάτι που ξεχνάω. Όπως τώρα, θυμήθηκα ότι δεν καθάρισα τους αεραγωγούς της φτερωτής (θυμηθηκα όμως και ότι κάπου έχω ένα κομπρεσερ για αυτή την δουλειά, αλλά μην το κάνουμε θέμα
)Το άνοιγμα του καπακιού της βενζίνης, λόγω μεγαλύτερης πτητικότητας, το κάνουμε και κατά την διάρκεια της εργασίας ειδικά τις ημέρες με πολύ ζέστη. Για το λάδι δεν το ήξερα. Παρεμπιπτόντως, δεν βρήκα την αναφορά στο άρθρο, αλλά δεν φημίζομαι και για τα άπταιστα αγγλικά μου
H αναφορα για το καπακι βρισκεται στη παραγραφο απο το παρακατω κομματι του αρθρου που εχει τιτλο 'Πως να αεριζετε σωστα το δοχειο λαδιου ενος αλυσοπριονου΄
If you need to keep oil in the tank, then the best way to vent your chainsaws oil tank is to lay the chainsaw on its side with the oil cap pointing upwards and open the cap slightly. This will reduce the pressure from building up in the oil tank during fluctuations in temperature. Just make sure you remember to tighten the filler cap again before the next time you used it."
"How to correctly vent a chainsaws oil tank
.......If you need to keep oil in the tank, then the best way to vent your chainsaws oil tank is to lay the chainsaw on its side with the oil cap pointing upwards and open the cap slightly. This will reduce the pressure from building up in the oil tank during fluctuations in temperature. Just make sure you remember to tighten the filler cap again before the next time you used it."
Το γράφω μήπως και δεν το γνωρίζει κάποιος.
Οι δίσκοι μας, από δισκοπρίονα , παγκοπρίονα κλπ, μετά από κάποιες ώρες χρήσης φθείρονται και δεν κόβουν όπως στην αρχή.
Μπορούμε να τους τροχίσουμε σε ένα ειδικό κατάστημα και να γίνουν σαν καινούργιοι.
Παρέλαβα σήμερα από την Papadopoulos.com τον δίσκο που χρησιμοποιώ εδώ και 2+ χρόνια και έγινε πολύ κοφτερός.
Στην αφή τουλάχιστον, είναι εντυπωσιακό το αποτέλεσμα.
Κόστος (για δίσκο με 40 δόντια) = 6€
Τον παρέλαβα σε μια μέρα.
Καλή τιμή αν σκεφτούμε ποσό κάνει πλέον ένας καλος δίσκος.
(τώρα για τους ειδικούς δίσκους με επικαλύψεις καρβιδίου κλπ, υποθέτω πως δεν μπορεί να γίνει κάτι πέρα από το απλό τρόχισμα. Αλλά και πάλι, θα είναι λειτουργικοί - νομίζω).
Οι δίσκοι μας, από δισκοπρίονα , παγκοπρίονα κλπ, μετά από κάποιες ώρες χρήσης φθείρονται και δεν κόβουν όπως στην αρχή.
Μπορούμε να τους τροχίσουμε σε ένα ειδικό κατάστημα και να γίνουν σαν καινούργιοι.
Παρέλαβα σήμερα από την Papadopoulos.com τον δίσκο που χρησιμοποιώ εδώ και 2+ χρόνια και έγινε πολύ κοφτερός.
Στην αφή τουλάχιστον, είναι εντυπωσιακό το αποτέλεσμα.
Κόστος (για δίσκο με 40 δόντια) = 6€
Τον παρέλαβα σε μια μέρα.
Καλή τιμή αν σκεφτούμε ποσό κάνει πλέον ένας καλος δίσκος.
(τώρα για τους ειδικούς δίσκους με επικαλύψεις καρβιδίου κλπ, υποθέτω πως δεν μπορεί να γίνει κάτι πέρα από το απλό τρόχισμα. Αλλά και πάλι, θα είναι λειτουργικοί - νομίζω).
Aξιζει σιγουρα τα λεφτα του το επαγγελματικο τροχισμα ενος καλου δισκου!
Kαθε κοπτικο με οποιαδηποτε επικαλυψη (πχ. τιτανιου), οταν πλεον στομωσει δεν αξιζει να τροχιστει.
Απαξ και χαθει η επικαλυψη, χανεται και η αξια του κοπτικου. Μονο τα συμπαγη κοπτικα τροχιζονται.
Kαθε κοπτικο με οποιαδηποτε επικαλυψη (πχ. τιτανιου), οταν πλεον στομωσει δεν αξιζει να τροχιστει.
Απαξ και χαθει η επικαλυψη, χανεται και η αξια του κοπτικου. Μονο τα συμπαγη κοπτικα τροχιζονται.
Σήμερα έκατσα και ασχολήθηκα με το χαλασμένο ρούτερ (Triton MOF001) το οποίο αυξομείωνε ταχύτητα με το που το έβαζες μπροστά. Βασικός ύποπτος ήταν το speed controller που όμως σαν ανταλλακτικό έχει 64€ από Αγγλία, δηλαδή κάνα 100άρι με μεταφορικά και δασμούς. Τελικά πήρα αυτό από Temu με 3 ευρώ, έτσι για την χαρά της δοκιμής.
Εσωτερικά η καλωδίωση ήταν πολύ απλή: δύο καλώδια (μπλε-καφέ) που έρχονται από τον διακόπτη και άλλα δύο (καφέ-κίτρινο) που φεύγουν προς το μοτέρ. Πρώτη δοκιμή ήταν να κόψω και τα τέσσερα καλώδια από την σύνδεση με το παλιό speed controler και να τα ενώσω μεταξύ τους (φαίνονται τα κομμένα ακριβώς μπροστά από την ψύκτρα). Το μοτέρ δούλεψε κανονικά χωρίς διαλείψεις (φυσικά σε φουλ ταχύτητα)
Μετά έβαλα το νέο speed controler. Η σειρά των καλωδίων ήταν ίδια με το παλιό (από αριστερά προς δεξιά: Neutral IN, Live IN, Live OUT, Neutral OUT). Πάλι δούλεψε μια χαρά και με έλεγχο στροφών.
Λίγο τρομακτικό με όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα του νέου κοντρόλερ γυμνά αλλά είχα κρατήσει αποστάσεις ασφαλείας. Πριν γυρίσω κάθε φορά τον ρυθμιστή στροφών έβγαζα και την μπρίζα. Τα μεταλικά πιν που φαίνονται φρόντισα να ακουμπούν στο πλαστικό σώμα του ρούτερ.
Για μόνιμη τοποθέτηση, σκέφτομαι να το βάλω κάπως έτσι, και:
-Είτε να βάλω το μαύρο καπάκι (φαίνεται δίπλα στο καλώδιο) από πάνω να το σκεπάζει. Θα χρειαστεί κάποια στρογγυλή βάση επειδή το καπάκι δεν είναι αρκετά ψηλό.
-Είτε να κλείσω με το μαύρο καπάκι τα παλιά ηλεκτρονικά, όπως ήταν πριν δηλαδή, και να προσθέσω κάποιο επιπλέον κουτί από πάνω του.
Πείτε μου αν έχετε καμιά καλή ιδέα ή αν έχετε κάνει καμιά παρόμοια πατέντα.
Εσωτερικά η καλωδίωση ήταν πολύ απλή: δύο καλώδια (μπλε-καφέ) που έρχονται από τον διακόπτη και άλλα δύο (καφέ-κίτρινο) που φεύγουν προς το μοτέρ. Πρώτη δοκιμή ήταν να κόψω και τα τέσσερα καλώδια από την σύνδεση με το παλιό speed controler και να τα ενώσω μεταξύ τους (φαίνονται τα κομμένα ακριβώς μπροστά από την ψύκτρα). Το μοτέρ δούλεψε κανονικά χωρίς διαλείψεις (φυσικά σε φουλ ταχύτητα)
Μετά έβαλα το νέο speed controler. Η σειρά των καλωδίων ήταν ίδια με το παλιό (από αριστερά προς δεξιά: Neutral IN, Live IN, Live OUT, Neutral OUT). Πάλι δούλεψε μια χαρά και με έλεγχο στροφών.
Λίγο τρομακτικό με όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα του νέου κοντρόλερ γυμνά αλλά είχα κρατήσει αποστάσεις ασφαλείας. Πριν γυρίσω κάθε φορά τον ρυθμιστή στροφών έβγαζα και την μπρίζα. Τα μεταλικά πιν που φαίνονται φρόντισα να ακουμπούν στο πλαστικό σώμα του ρούτερ.
Για μόνιμη τοποθέτηση, σκέφτομαι να το βάλω κάπως έτσι, και:
-Είτε να βάλω το μαύρο καπάκι (φαίνεται δίπλα στο καλώδιο) από πάνω να το σκεπάζει. Θα χρειαστεί κάποια στρογγυλή βάση επειδή το καπάκι δεν είναι αρκετά ψηλό.
-Είτε να κλείσω με το μαύρο καπάκι τα παλιά ηλεκτρονικά, όπως ήταν πριν δηλαδή, και να προσθέσω κάποιο επιπλέον κουτί από πάνω του.
Πείτε μου αν έχετε καμιά καλή ιδέα ή αν έχετε κάνει καμιά παρόμοια πατέντα.
O παλιός πάντως δείχνει για ίδιου τύπου. Από ποιότητα τώρα τρέχα γύρευε...
Τα παλιά ηλεκτρονικά είναι όλα ανενεργά. Από το πιατάκι που βλέπετε στην 1η φωτο με τα παλιά ηλεκτρονικά, το μόνο που χρειάζεται είναι το στρογγυλό πορτοκαλί στο κέντρο γιατί από κάτω κολλητά είναι το τέλος του άξονα του μοτέρ.Ξήλωσε πρώτα τον παλαιό κοντρόλερ από πάνω και μετά βλέπεις πως θα συνεχίσεις.
Μπορεί βγάζοντας τον να εντοπίσεις και τι έχει χαλάσει.
-Μπορεί να βγει εύκολα όλο το πιατάκι αλλά πρέπει να βρεθεί λύση να μην ενοχλεί ο άξονας την πλακέτα
-Μπορεί να μείνει το πιατάκι και να βγουν τα ηλεκτρονικά, αλλά είναι όλα βυθισμένα σε αυτή την μαύρη "πάστα" που είναι σκληρή σαν εποξική. Πολλή δουλειά, μπαίνει λίγο πιο βαθιά το νέο κοντρόλερ αλλά και πάλι δεν χωράει.
Και με τις δύο λύσεις, πάλι χρειάζεται πατέντα για να μεγαλώσει ο χώρος, είναι αρκετά μεγάλο το κοντρόλερ.
H γνώμη μου είναι να μην κάνεις πατέντες. Θα χαλάσει και η όψη του και η εργονομία του.
Φτιάξε ένα κουτάκι για το dimmer και βάλτο εξωτερικά. Να το συνδέεις στην πρίζα και να στέλνει κατευθείαν
Live OUT, Neutral OUT με το υπάρχον καλώδιο. Δηλαδή, αντί να βάζεις το ρουτερ στην πρίζα, θα το συνδέσεις στο κουτάκι. Ούτε τροποποιήσεις, ούτε πατέντες. Δεν υπάρχει κανένας - εργονομικός - λόγος η ρύθμιση των στροφών να είναι ντε και καλά πάνω στο ρουτερ.
Εγώ δεν ξέρω κάποιο εξωτερικό, αλλά θέλω να συμπληρώσω πως από τότε που έφτιαξα εκείνο το κουτάκι, που του έβαλα πάνω του και μια θηλυκή σούκο, το χρησιμοποιώ συνέχεια!
Και για τα ρουτερ που δεν έχουν ρύθμιση στροφών, αλλά και για την ηλεκτρική σκούπα όταν θέλω να δουλεύει σε πιο χαμηλές στροφές, αλλά και σε ένα δράπανο. Είναι πολύ χρήσιμο.
Και για τα ρουτερ που δεν έχουν ρύθμιση στροφών, αλλά και για την ηλεκτρική σκούπα όταν θέλω να δουλεύει σε πιο χαμηλές στροφές, αλλά και σε ένα δράπανο. Είναι πολύ χρήσιμο.
Να βγάλεις τον παλιό contoller και να τον επισκευάσεις.
Αν ισχύει το παρακάτω και δεν έχει καεί η πλακέτα, 5 άντε 6 εξαρτήματα έχει, στη χειρότερη τα αντικαθιστάς όλα και καθάρισες.
Αν ισχύει το παρακάτω και δεν έχει καεί η πλακέτα, 5 άντε 6 εξαρτήματα έχει, στη χειρότερη τα αντικαθιστάς όλα και καθάρισες.
Όπως φαίνεται στην 1η φωτογραφία, όλα τα εξαρτήματα μαζί με την πλακέτα είναι βυθισμένα σε αυτή τη μαύρη πάστα που είναι σκληρή σαν εποξική κόλα. Δεν γίνεται να τα βγάλεις χωρίς να κάνεις ζημιά.
Εντωμεταξύ έχω ήδη αγοράσει τα απαραίτητα για να φτιάξω μια λύση σαν του nikfor. Μπορεί να φανεί χρήσιμη και με άλλα εργαλεία.
Χτες η σκούπα (Parkside PNTS 1500) σταμάτησε να δουλεύει. Πριν κάνα χρόνο είχε σταματήσει να δουλεύει η αυτόματη μπρίζα (βάζει αυτόματα μπροστά την σκούπα όταν ξεκινάς το εργαλείο που έχεις κουμπώσει στη σκούπα). Οκ, αγορά του 2017 τα έχει βγάλει τα λεφτά της , αλλά έλα που χωρίς σκούπα δεν μπορείς να δουλέψεις τίποτα στο εργαστήρι.
Μια και δεν μύριζε τίποτα καμένο, ούτε είχα περίεργους θορύβους από το μοτέρ πριν χαλάσει, θεώρησα ότι είτε κάποιο καλώδιο ξεκούμπωσε είτε φταίει η πλακέτα. Ο μηχανισμός (το πάνω μέρος της σκούπας) άνοιξε εύκολα ξεβιδώνοντας καμιά 15αριά βίδες, οι μισές torx ασφαλείας και οι μισές philips. Δυστυχώς, δεν υπήρχε κάποιο καλώδιο χαλαρό/κομμένο...
...οπότε στο plan B : παράκαμψη της πλακέτας. Παρά το καλωδιομάνι της προηγούμενης φωτογραφίας, είναι εύκολο να εντοπίσεις τα βασικά καλώδια που κάνουν την διαδρομή μπρίζα-διακόπτης-μοτέρ:
- Από τον διακόπτη ON-OFF έρχονται στην πλακέτα το καφέ (L in) και το μπλε (N in).
-To μπλε είναι γεφυρωμένο με το μαύρο που πάει προς το μοτέρ (N out).
-Το κόκκινο (L out) ξεκινάει από άλλο σημείο της πλακέτας και πάει προς το μοτέρ.
Οπότε, έκοψα το καφέ και το κόκκινο, τα ένωσα μεταξύ τους προσωρινά με την κλέμα της φωτογραφίας και το μοτέρ δούλεψε! Στη συνέχεια τα ένωσα μόνιμα με την πρέσα και έκλεισα το κουτί.
Η σκούπα δουλεύει μια χαρά -ο διακόπτης λειτουργεί κανονικά, δεν δουλεύει η αυτόματη μπρίζα (ούτε πριν δούλευε) ούτε ο ρυθμιστής έντασης αναρρόφησης (δεν τον είχα χρησιμοποιήσει ποτέ και το είχα μόνιμα στο φουλ) λόγω παράκαμψης της πλακέτας. Αν θέλει κάποιος να τα σκαλίσει και αυτά, λογικά πρέπει να ψάξει το μαύρο ξαπλωτό εξάρτημα (triac ?) για τον ρυθμιστή, και τα δύο κίτρινα τετράγωνα (ρελέ ?) για την αυτόματη μπρίζα.
Πολύ εύκολη η επισκευή και λογικά θα κολλάει και για σκούπες άλλης μάρκας. Επίσης, η πλακέτα είναι πολύ απλή και πιστεύω και αυτή επισκευάζεται εύκολα, αρκεί να το έχει κανείς με το κολλητήρι. Προσοχή θέλει μόνο να μην ξεχαστεί κανείς και δουλεύει με την μπρίζα στο ρεύμα - προσωπικά, ως μέτρο ασφαλείας έχω πάντα το φις ακουμπισμένο δίπλα από εκεί που δουλεύω και πριν βάλω χέρι σε καλώδιο βλέπω αν είναι στη θέση του.
Μια και δεν μύριζε τίποτα καμένο, ούτε είχα περίεργους θορύβους από το μοτέρ πριν χαλάσει, θεώρησα ότι είτε κάποιο καλώδιο ξεκούμπωσε είτε φταίει η πλακέτα. Ο μηχανισμός (το πάνω μέρος της σκούπας) άνοιξε εύκολα ξεβιδώνοντας καμιά 15αριά βίδες, οι μισές torx ασφαλείας και οι μισές philips. Δυστυχώς, δεν υπήρχε κάποιο καλώδιο χαλαρό/κομμένο...
...οπότε στο plan B : παράκαμψη της πλακέτας. Παρά το καλωδιομάνι της προηγούμενης φωτογραφίας, είναι εύκολο να εντοπίσεις τα βασικά καλώδια που κάνουν την διαδρομή μπρίζα-διακόπτης-μοτέρ:
- Από τον διακόπτη ON-OFF έρχονται στην πλακέτα το καφέ (L in) και το μπλε (N in).
-To μπλε είναι γεφυρωμένο με το μαύρο που πάει προς το μοτέρ (N out).
-Το κόκκινο (L out) ξεκινάει από άλλο σημείο της πλακέτας και πάει προς το μοτέρ.
Οπότε, έκοψα το καφέ και το κόκκινο, τα ένωσα μεταξύ τους προσωρινά με την κλέμα της φωτογραφίας και το μοτέρ δούλεψε! Στη συνέχεια τα ένωσα μόνιμα με την πρέσα και έκλεισα το κουτί.
Η σκούπα δουλεύει μια χαρά -ο διακόπτης λειτουργεί κανονικά, δεν δουλεύει η αυτόματη μπρίζα (ούτε πριν δούλευε) ούτε ο ρυθμιστής έντασης αναρρόφησης (δεν τον είχα χρησιμοποιήσει ποτέ και το είχα μόνιμα στο φουλ) λόγω παράκαμψης της πλακέτας. Αν θέλει κάποιος να τα σκαλίσει και αυτά, λογικά πρέπει να ψάξει το μαύρο ξαπλωτό εξάρτημα (triac ?) για τον ρυθμιστή, και τα δύο κίτρινα τετράγωνα (ρελέ ?) για την αυτόματη μπρίζα.
Πολύ εύκολη η επισκευή και λογικά θα κολλάει και για σκούπες άλλης μάρκας. Επίσης, η πλακέτα είναι πολύ απλή και πιστεύω και αυτή επισκευάζεται εύκολα, αρκεί να το έχει κανείς με το κολλητήρι. Προσοχή θέλει μόνο να μην ξεχαστεί κανείς και δουλεύει με την μπρίζα στο ρεύμα - προσωπικά, ως μέτρο ασφαλείας έχω πάντα το φις ακουμπισμένο δίπλα από εκεί που δουλεύω και πριν βάλω χέρι σε καλώδιο βλέπω αν είναι στη θέση του.